Если вы ещё не верите,что можно обмануть морозы и выращивать в саду многое из ранее невозможного, то познакомьтесь с опытом питомниководов из Омска. Десятки сортов различных культур, из года в год радуют великолепным урожаем. Вот их опыт.
В последние годы набор культур в местных садах значительно расширился. И садоводы все больше стараются приобрести и посадить у себя все новые и лучшие сорта. Конечно, благодаря ученым селекционерам Урала и других регионов северного садоводства, были выведены сорта яблони крупноплодной и груши, которые могут даже в наших условиях рискованного земледелия, в штамбовой форме, давать качественные гарантированные урожаи. Но садоводы любители, опытники везут и пытаются вырастить у себя на участках, сорта западной селекции.
Я живу на юге западной Сибири. Западную Сибирь относят к зоне рискованного земледелия из-за суровых климатических условий. Это обусловлено продолжительной холодной зимой, когда морозы бывают -40 и ниже, и коротким жарким летом. А как же в таких экстремальных условиях приручить плодовые деревья к местным условиям и заставить давать гарантированный урожай качественных крупноплодных яблок и груш?
Мы применяем стланцевую (стелющую) формировку.
Что такое ”Стелька”? Это всего лишь способ формировки дерева, использующийся в целях возделывания более южных сортов яблони и груши в наших суровых условиях. Так же такая формировка кроны деревьев способствует продвижению в более северные районы таких культур, как Абрикос, Персик, Черешня и так далее. Существует мнение большинства садоводов любителей, что стланцевая формировка не очень выгодный способ возделывания культур. Называя при этом такие факторы, как трудоемкость в уходе, занимание большой площади и так далее. Не могу с этим согласиться! Ведь стланцевая формировка имеет и ряд положительных качеств. Например, можно расширить ассортимент потребляемых и выращиваемых сортов с более изысканными вкусовыми качествами (порой ничуть не хуже сортов возделываемых в южных регионах). Кроме того, летом около земли сумма активных температур на 300 градусов больше, чем на высоте штамбовых деревьев, что в свою очередь способствует получению плодов лучшего качества. Так же за счет увеличения суммы активных температур деревья наиболее лучшим образом подготавливаются к зиме и как правило лучше переносят даже суровые зимы нашего региона.
Так же, отгибание побегов, при формировке, близко к горизонтальной линии и правильной обрезке и прищипке, способствует пробуждению генеративных (плодовых) почек. Что в свою очередь, во-первых заставляет деревья раньше вступать в плодоношение, ну а во вторых делает стельку более урожайной нежели штамбовые деревья.
Стланцевая форма кроны, это когда плодовое дерево насильно пригибают к земле и располагают горизонтально на расстоянии 25-30 см. от поверхности почвы. Дерево со стелющей формой кроны находится под снежным покровом, где температура не опускается ниже -20 градусов, и без повреждения переносит суровый зимний период.
Посадочную яму готовлю не большую, вопреки большинству рекомендаций, которые твердят об огромных ямах 1x1x1м, я выкапываю в половину меньше. В почвосмесь добавляю пару ведер перегноя, золы (как минимум 1 л. на яму, но можно и больше), так же добавляю пару горстей минерального комплексного удобрения. По моим личным наблюдениям, этого вполне хватает для нормального роста и развития на 2-3 года, до момента вступления в плодоношение.
Деревья можно садить, как весной, так и осенью. Почва должна быть чистой от сорняков и обязательное условие – это однолетние саженцы. Посадка производится наклонно под углом 45 градусов шиповым вырезом вниз, направление стволика на юг. После посадки, независимо от погоды и времени поливают из расхода 2-3 ведра на растение, как только вода уйдет, мульчируем перегноем толщиной 2-3 см.
В первый год после посадки, по весне, до распускания почек, необходимо провести обрезку однолетнего саженца. Я это делаю на расстоянии 8-10 почек от корня (имеется ввиду, не спящих почек, а нормально вызревших). Такую короткую первую обрезку я применяю для того, чтобы молодой саженец в первую очередь окреп корнями,. Что в дальнейшем, лишь увеличит его шансы на выживание, а так же скажется в положительную сторону на росте, развитии ну и конечно на плодоношении. Тем более что нам этих почек будет предостаточно. Затем примерно в первых числах августа нужно выбрать 4-5 нормально развивающихся побегов и разложить их в разные стороны и закрепить их, лучше деревянными крючками. Если места на садовом участке мало, то раскладываем 3 побега в одну сторону в форме веера. При пригибании очень важно располагать побеги максимально горизонтально, а не дугообразно. Не лишним окажется прикрывать каждый год по осени крону дерева картофельной либо томатной ботвой. Это поможет сохранить дерево от ранних заморозков, еще до выпадения полноценного снежного покрова, а так же способствует снегозадержанию.
Таким образом на второй год после посадки мы получаем скелет нашей стельки из 4-5 побегов, так называемых плеч. Ранней весной мы проводим формирующую обрезку, т.е. оставляем побеги-скелетообразователи (плечи), а остальные обрезаем на кольцо. Дальнейшие операции по формировке начинаются примерно в середине июля. В них входят:
· Пригибание – для правильной формировки, не обязательно пригибать все побеги. Достаточно выбрать по 4-5, более мощных побегов на каждом из плеч, стараясь располагать их, на более равномерное расстояние друг от друга.
· Прищипка (пинцировка) – т.е. прищипываем все “ненужные” побеги, на высоте 10-15 листьев. Под “ненужными” побегами я подразумеваю, в первую очередь, волчковые побеги или побеги-вертикалы, а также те, которые оказались выбракованы при пригибании и только излишне загущают крону. Далее своевременно прищипывать, над 3-5листом до конца вегетации, побеги, которые образовались из уже прищипнутых ранее.
Время пригибания побегов оказывает большое влияние на начало плодоношения стланцев. Это обусловлено тем, что в горизонтальных побегах накапливается больше сахаров, чем в вертикальных. Увеличение сахара в клетках способствует закладке плодовых почек. Образование зачатков плодовых почек происходит во второй половине июля, соответственно, если запоздать с пригибанием, плодовые почки не закладываются и срок вступления в плодоношение оттягивается еще на год. Поэтому со второго года, и далее, пригибание побегов начинаем с середины июля.
У основания, как правило, в месте сгиба образуются волчковые побеги, которые по сути являются бесполезными, и только вытягивают основное питание растения на себя. Но не стоит торопиться вырезать их полностью, на кольцо, лучше их систематически прищипывать на высоте 10-15 см. В результате, возле корневой шейки образуются розетки из листьев, защищающие кору от солнечных ожогов. Кроме того, листовая система прищипнутых побегов будет работать на дерево. Так же прищипками и пригибанием ростовые побеги-вертикалы, можно превратить в плодоносящие побеги.
Весной третьего года, после освобождения от укрытия, проводим санитарную и прореживающую обрезку, иными словами обрезаем все подмерзшие веточки до “живого” среза, а также обрезаем на кольцо практически все прошлогодние волчковые побеги, оставляя, лишь единицы (наиболее плодовитые), они и будут защищать дерево от солнечных ожогов. В моей практике, это год начала вступления в плодоношение большинства сортов, как яблонь, так и груш. Ввиду этого, так же, примерно в середине июля, наклоняя побеги только на половину нужной высоты. Это делается для того, чтобы плоды получили достаточно солнечного тепла и нормально вызрели. И лишь после съема урожая пригибаем крону на нужную высоту.
В последующие годы уход сводится, к прореживающей обрезки весной лишних побегов. Пинцировке волчковых побегов в течении лета. Так же пригибание кроны производится только осенью после снятия урожая, так как под весом плодов растение само наклоняется к земле. А в урожайные годы приходится подставлять подпорки, чтобы плоды не соприкасались с почвой.
Груша на нашем участке занимает особое место. За ее великолепный вкус, высокую урожайность, скороплодность. В коллекции большое количество сортов. Есть проверенные годами – Красуля, Радужная(Челябинской селекции), Добрянка и Пермячка(Свердловской селекции), Лада и Чижовская (Тимирязевской академии). Эти сорта растут в штамбовой форме уже много лет, радуют нашу семью своими вкусными плодами. Но есть сорта груш, которые в нашей Омской области будут расти только в стелющей форме. Такие как Брянская красавица, Августовская роса, Осенняя Яковлева, Россошанская десертная. Те садоводы кто хоть раз их попробует, обязательно захотят выращивать их на своих садовых участках, так как их вкусовые качества нисколько не хуже южных сортов.
Одним из наших любимых на сегодняшний день является сорт Августовская роса. Сорт очень скороплодный, дерево начинает плодоносить на 2-3 год и с каждым годом наращивает урожай. Крона слаборослая, очень удобна для тех садоводов, которые имеют маленькие участки. А вот сорт Осенняя Яковлева напротив имеет сильнорослую крону, начинает плодоносить с 5-6 года. Очень урожайный сорт, плоды крупные маслянистые, сочные кисло-сладкого вкуса. Сорт Брянская красавица не похож на предыдущие. Дерево среднерослое, окраска плодов бардовая, мякоть сочная, маслянистая, тающая, великолепного вкуса, просто находка для садовода, “изюминка” для любой коллекции. И таких сортов много, которым нужно уделить внимание: Тихий дон, Мраморная, Лира, Татьяна, Просто Мария. И садить их нужно только в стелющей форме, но это не сложно. Все старания и заботы не пройдут даром, в награду будут плоды, сказочный аромат и чудесный вкус, который напомнит вам солнце и тепло юга.
Любите грушу и она отблагодарит Вас.
Полезные хитрости.
Дерево начинаю кормить только после того, как оно накормит меня, т.е. после первого урожая, чтобы деревья не жировали. Как для корневой так и для внекорневой подкормки, предпочтение отдаю водорастворимым комплексным удобрениям, наподобие кемиры либо растворина, при этом не забывая про органические удобрения, такие как настой перегноя и конечно же растворенную в воде золу.
При помощи одного не хитрого приема можно убить сразу нескольких зайцев. В приствольном круге я расстилаю черный укрывной материал, благодаря чему:
ü Под деревом не приходится корячится убирая сорняки, так как под черным материалом они в принципе не растут.
ü Материал, так же, является хорошей мульчей. Что в свою очередь снижает до нуля затраты на рыхление.
ü Влага в почве задерживается дольше, что снижает затраты на полив, и аккумулирует эффект от осадков.
ü Так же черный материал способствует большему прогреванию почвы, что не может не сказаться на росте, развитии и плодоношении растения.
Ранней весной, чтобы спасти плодовые образования от возвратных весенних заморозков, я обрабатываю растения 3-х процентным раствором железного купороса. Этот прием задерживает распускание почек, примерно на неделю, что в наших суровых климатических условиях играет очень большую роль в сохранности полноценного урожая. Особенно эффективен этот прием для косточковых культур (например абрикос, слива, алыча, черешня), так как они начинают цвести еще раньше чем семечковые культуры.
Материал любезно предоставлен Ольгой Стоян.
