Как вылечить сад .Садовые лечебники

В журнале "Уральский садовод" в декабре 2009 года и в марте 2011 года      были опубликованы интересные статьи о способах лечения деревьев. Хочу представить их вашему вниманию.

В зависимости от характера повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки или поломки ветвей или части ствола, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных заболеваний коры и древесины.

Сохранение жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья требует обязательного лечения указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается ее тщательная зачистка. Лечение всех ран нужно начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново. В связи со сказанным хочу отметить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.

При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра. Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима. Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой. При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом. Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.

Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.

Лечение деревьев слабо- и среднепораженных инфекционными болезнями

Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли. Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.

Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином. Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране. Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.

Опыты П. П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани. Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны (рис.1). Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран – пересадка коры и прививка черенков мостиком.

Лечение ран от обрезки и поломки

Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.

Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И. В. Мичурин по этому поводу писал: "Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.". Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса. Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину 3-5 см. В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло. Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса. Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.

Лечение ран от частичного поражения коры и древесины

Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.

Лечение ран от кругового поражения коры и древесины

Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей. Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком (рис.2) или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали. Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева. Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком. При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.

Лечение ран от отдира и раздира ветвей

При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей. Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны. Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.

Лечение дупел

Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом. Современные способы лечения, начиная с конца 19 века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента). Зацементированную поверхность или хотя бы края возле коры после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, т.к. практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.

Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел как в смеси, так и по отдельности.

Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.

В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы. При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащею естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать. Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.

Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.

Не менее интересна информация о практике пересадки коры:

"В своих статьях и ответах на вопросы, где речь шла о лечении больших ран у плодовых деревьев, я неоднократно говорил о пересадке куска коры на раны с донорского (ненужного) дерева одного и того же вида.

Такая пластическая операция довольно редка, хотя выполнение ее при наличии у садовода-любителя прививочных навыков не составляет значительной трудности. Так данным способом лечил раны плодовых деревьев садовод Д. Л. Алферов еще в конце 19 века. Такие прививки были описаны в классических зарубежных трудах: Х. Т. Гартман и Д. Е. Кестлер «Размножение садовых растений», Москва, Сельхозиздат, 1963 г. и Р. Дж. Гарнер «Руководство по прививке плодовых культур», Москва, Сельхозиздат,1962 г. В 1957 г. способ был детально описан М. М. Ульянищевым (М. М. Ульянищев «Яблоня», Москва, Сельхозиздат, 1957 г.), а позднее его описание появилось и в других советских изданиях.

Техника пластической операции заключается в следующем. Весной, в начале сокодвижения в зависимости от величины раны накладывают одну заплатку или несколько полосок коры. Для этого вырезают шаблон из тонкого гнущегося картона, подравнивают рану поврежденного дерева до свежей коры, и делают по шаблону соответствующий вырез на месте раны поврежденного дерева. Затем вырезают по этому же шаблону с ненужного ствола, или сука, или с дичка кусок коры. Кору вырезают так, чтобы не повредить древесину. Вырезанную со здорового дерева кору снимают и быстро накладывают на рану, соблюдая полярность ее роста. Прибивают ее тонкими гвоздиками. Для лучшего прилегания поверхности делают плотную обвязку шпагатом через все «операционное» поле, после чего место разреза замазывают садовой замазкой или садовым варом и обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленкой.

Успех зависит от быстроты выполнения операции, от точности совпадения краев раны и вырезанной по шаблону и наложенной заплаты, от чистоты раневых поверхностей, от совместимости тканей оперируемого дерева и заплаты коры. Такая операция с пересадкой коры целесообразна и при кольцевых ее повреждениях (кольцевое подопревание, кольцевое повреждение коры мышами). Рядом авторов подобная пересадка кольца коры с клоновых карликовых подвоев и с переворотом кольца с родного дерева рекомендовалась для получения, например, карликовых деревьев яблони. Исследования пересадок кольца коры у яблони показали, что рост, состояние плодоношения деревьев с привитыми кольцами коры определяются целым комплексом факторов: влиянием самого способа прививки, образованием и степенью разрастания мостиков собственных тканей, несовместимостью тканей сорта и кольца, в некоторых случаях – несовместимостью сорта с подвоем-сеянцем.

В год проведения кольцевой прививки отмечается отставание роста всех перепрививаемых деревьев. Снижение роста связано с нарушением сосудистой связи: при снятии коры во всех случаях перерезаются в какой-то части наружные слои древесины. При этом происходит закупорка элементов, которая часто доходит до середины, а также распространяется выше и ниже надрезов. Закупорка древесины сорта в зоне прививки влияет на рост деревьев в течение двух-трех лет. По мере роста тканей кольца, откладываемых его камбием, функция проведения переходит к ним. Мостики собственных тканей возникают за счет деятельности камбия сорта, на который прививается снятое с другого дерева кольцо коры. При этом мостики по месту своего положения различаются: мостики по шву; мостики, образующиеся в разрывах коры привитого кольца; ложные или заглохшие мостики. В зависимости от длины мостики бывают полными (прорывают привитое кольцо коры чаще по шву, так что происходит смыкание верхних и нижних тканей сорта) и неполными – возникают у верхнего края кольца. Образование полных мостиков приводит к восстановлению прямой связи между частями сорта, в результате чего влияние кольца уменьшается или полностью исчезает. С увеличением возраста деревьев мостики прослеживаются лучше, часто к 7–8 годам, занимая около 60–70% окружности штамба.

Кроме мостика по шву, привитое кольцо может прорываться двумя-тремя мостиками, которые могут быть «полными» и «неполными». Самые сильные и многочисленные мостики образовываются при прививке кольца коры с карликового клонового подвоя и перевернутого кольца коры. При этом кольца бывают сильно «разорваны» полными и неполными мостиками. Дополнительные мостики формируются из меристематических очагов у верхнего валика кольца. Образование этих очагов наблюдается во всех случаях и является сутью самого способа прививки кольцом коры. Участки меристемы в центре очагов могут дать начало более «молодым» мостикам, прорывающим кольцо.

В 1960 г. я опробовал у себя в саду способ лечения больших ран с помощью пересадки коры с других растений того же вида. Операции были сделаны на деревьях яблони разного возраста. Кора бралась с дичков, выращенных из семян сорта Анисик омский. Кора переносилась и на обычные большие раны, и на кольцевые раны. Результаты всех прививок оказались положительными. В эти же годы я делал операции на яблоне по снятию, перевертыванию и размещению одного и того же кольца на том же самом дереве. И действительно, оказалось, что у одного из таких деревьев влияние перевернутого кольца коры прекратилось через несколько лет. То есть произошел прорыв собственных мостиков сорта, и дерево вернулось к своему прежнему состоянию до операции. Поэтому такое возвращение вполне возможно и при пересадке кольца коры с карликовых клоновых подвоев и при использовании перевернутого кольца коры."

 

Доступно и обстоятельно. Остается только внимательно прочесть и принять к исполнению в случае необходимости.

Сад зимой

Если задуматься, отчего деревья вымерзают, или, наоборот, после лютых зим одаривают садоводов богатым урожаем, возникает много вопросов. Предлагаю найти ответы в статье, опубликованной на сайте Газета Садовода.


Сад зимой. Период зимнего покоя сада
Плодовые и ягодные растения умеренного пояса поздней осенью впадают в состояние так называемого органического покоя - спят. Подобная приспособленность к суровым условиям - результат эволюции, в процессе которой в природе растения наследственно закрепился соответствующий ритм роста и развития. Предусмотрен в нем и длительный период зимнего покоя.Как показали исследования; период покоя можно разделить на три фазы. Первая - органический покой, когда изменяется нуклеиновый и белковый обмен, а почки даже при самых благоприятных условиях прорастать не могут. Вторая - глубокий покой - связана с образованием липидов и жиров, а также с превращением углеводов. Вынужденный покой - третья фаза, во время которой «упакованные» полимерные вещества протоплазмы клеток утрачивают это свойство, а сама клетка набухает, готовясь перейти к активной жизни. Наивысшего уровня зимостойкость плодовых и ягодных культур достигает в декабре. Именно это комплексное свойство определяет их устойчивость не только к морозу, но и ко всем неблагоприятным факторам зимнего периода, поскольку общая стойкость к различным повреждениям зависит и от наследственной устойчивости к холоду, характерной для каждого сорта, и от совпадения ритма его роста и развития с ходом погодных перемен в течение года. Например, степная вишня вполне зимостойка в Поволжье, на Урале, а в Подмосковье или Беларуси, где мороз слабее, у нее часто подмерзают цветочные почки, особенно после зимних оттепелей. Антоновка - одна из самых зимостойких яблонь в средней полосе, а на Кубани ее могут повредить даже заморозки.
Разные ткани тоже имеют неодинаковую морозостойкость. Наибольшей она чаще всего бывает у древесины, если она хорошо вызрела, а если лето и осень сырые, прохладные, то в первую половину зимы именно она бывает наиболее уязвимой.
Чтобы избежать сильных повреждений от мороза, деревья, особенно молодые и карликовые, а также формируемые в стелющейся форме, полезно пораньше укрыть снегом. Если его мало, можно обложить им хотя бы штамбы, накидать на приствольные круги, потому что при суровых морозах, нередких в первую половину зимы, и при малом снежном покрове, а то и полном его отсутствии, страдают, как правило, корни. Они к этому времени обычно не успевают пройти закаливания, связанного со значительным обезвоживанием клеток, которое препятствует образованию кристаллов льда, отчего, в частности, гибнут сочные побеги даже при - 1°С. Однако полная потеря воды зимой, когда подача ее корнями прекращается, тоже недопустима. И назначение коры состоит, прежде всего, в том, чтобы защитить растения от чрезмерного испарения, от иссушения, которое за длительный морозный период может быть весьма значительным.
Холодостойкость растений определяется их генетической природой - у каждой культуры и сорта она своя, но неодинакова в течение всего года и развивается постепенно: летом даже самые холодостойкие деревья повреждаются заморозком в 1°С. И период покоя - это тоже наследственно закрепленная способность к перенесению суровых условий зимы. Подготовка к нему начинается даже не с осени, а с конца лета и проходит несколько этапов. Многое в ней зависит и от наших усилий. Хорошо подготовленные плодовые культуры оказываются более зимостойкими. В чем состоит подобная подготовка, от чего зависит? От определенного режима тепла, света, влаги, при котором происходит накопление крахмала и перевод его в сахара. Образуются и другие, так называемые защитные вещества. Благодаря этому морозостойкость деревьев и кустарников повышается и достигает своего максимума к окончанию периода глубокого покоя, то есть, примерно, к середине зимы. В это время, например, вишни и сливы выдерживают без повреждений морозы в 30 и более градусов, яблоня -в 35-40.
Отметим также, что устойчивость к холоду, достигнутая растениями к началу или середине декабря, не остается постоянной всю зиму, она затем снижается, хотя и не всегда. Вызывается это разными причинами. Однако по окончании глубокого покоя и при переходе к вынужденному структурно-функциональные особенности протоплазмы, присущие ей в морозостойком состоянии, не утрачиваются, соотношение гормонов, регулирующих рост, изменяется, и при благоприятных условиях возникает способность к росту. Надо отметить и то, что наиболее сильно морозы повреждают деревья после засушливой второй половины лета и такой же осени.
Устойчивость живых клеток к образованию льда основана на том, что он у них из межклетников не проникает в протоплазму, не нарушает ее структур. Достаточно хорошо изучена последовательность замерзания: сначала лед образуется снаружи, потом - в межклетниках, затем - внутри клеток, и то вначале в цитоплазме, а после этого - в вакуолях. Они замерзают последними.
Любопытная закономерность: временное и недолгое, но значительное потепление зимой усиливает закалку морозостойких сортов, а неустойчивые к морозам сорта по окончании органического зимнего покоя в декабре при таком потеплении, наоборот, утрачивают свою закалку. Под микроскопом определить это нетрудно: в набухшей плазме клеток бывают видны мелкие скопления клеточного сока, сливающиеся затем в более крупные вакуоли. В теплую погоду у сортов, утративших закалку, стабильное состояние протоплазмы нарушается, вода из ее коллоидов высвобождается и скапливается в «лагунах». Весной, когда растение, естественно, выходит из состояния покоя, в клетках возникают так называемые вторичные (дополнительные) вакуоли. У восприимчивых к морозу сортов они появляются и при оттепели, в середине зимы. Морозостойкие сорта не склонны быстро и активно отзываться на потепление, они реагируют на него с большим опозданием и гораздо медленнее, слабее, чем первые. Поэтому для малоустойчивых к холоду культур и сортов продолжительные умеренно холодные периоды бывают менее вредны, чем короткие и резкие потепления с последующими возвратами холодов.
Надземная и подземная части плодового дерева или ягодного куста реагируют на холод по-разному и страдают от мороза неодинаково. Но если мы довольно детально знаем все, что происходит со штамбом, скелетными ветвями и всей кроной, то гораздо хуже представляем то, что делается под землей с корнями. Между тем основа урожая закладывается там еще осенью и, как это ни странно на первый взгляд, зимой.
Горизонтальные корни плодовых деревьев, например яблони, находятся преимущественно в перегнойном слое почвы в верхней части подпочвы. В северных районах садоводства общая глубина их залегания часто не превышает полуметра, в средней зоне - 70-80 см, на юге нередко достигает и полутора метров. Таким образом, у взрослого плодового дерева длинные и толстые тяжи скелетных и полускелетных корней с находящимися на них тысячами коротких корешков и миллионами волосков образуют такую систему, которая охватывает разные в зависимости от местности и возраста дерева, но всегда огромные объемы почвы. И вот наступает зима. В лесостепной и степной зонах в декабре и начале января снег обычно выпадает тонким слоем, и земля под ним бывает скована морозом, а в лесной полосе более надежно укрыта белой шубой, температура под которой даже в самый лютый холод не опускается ниже 3-5 градусов мороза, а в глубине почвы она еще долго сохраняет положительные значения. Это позволяет корням копить питательные вещества, готовясь к активному росту весной.
Ученые пришли к выводу, что корни не имеют органического покоя и потребности в нем не испытывают. Даже в Московской области их активную работу прекращают лишь неблагоприятные внешние условия. Рост их, например, у яблони в некоторые снежные зимы, особенно после выпадения снега на слабо промерзшую землю, продолжается и в январе, пока температура в почве не опустится ниже 1-2 градусов мороза.
Дольше и равномернее они растут в неурожайные годы или когда плодов на дереве мало, а также, если приросты были хорошие. Очень многое, конечно, зависит от наличия влаги и питательных веществ в почве, то есть не только от природных факторов, но и от агротехники, с помощью которой можно своевременно и целенаправленно сформировать возможно большую массу активных корней, удлинить период их роста, чтобы они росли не четыре-пять месяцев, как обычно бывает в средней полосе, а 9-10 месяцев, а на юге и круглый год. Это важно потому, что корни, появившиеся зимой и осенью, устойчивее весенних, долговечнее их, бывают богаче питательными веществами и влагой. Чем больше корней возникает зимой, тем активнее будет прирост новых весной, тем пышнее будут побеги и листья.
Если у корней подмерзла древесина, а кора и камбий остались живыми, то они восстанавливаются, хотя дерево какое-то время и страдает. Но увидеть это можно лишь при распускании почек, причем более позднем, чем обычно, а о степени повреждения судить по ослаблению роста побегов, осыпанию цветов и завязей. Если от мороза пострадали кора и камбий, то они отстают от древесины, корни оголяются, отмирают и уже не восстанавливаются - дерево погибает.
Особенно большое влияние на зимнее развитие корней оказывают осенние поливы и своевременное внесение нужных удобрений. Исследования показали, что активные корни поглощают питательные вещества и поздней осенью, и зимой, если почва не замерзла. В частности, они усиленно переводят минеральный азот в органический, накапливая его непосредственно в корневой системе: при хорошем уходе количество его с сентября до января может увеличиваться вдвое!
Внесение азота в форме селитры или сульфата аммония осенью или зимой нередко повышает содержание азотистых веществ в корнях на 50%, тогда как на неудобренных участках в этот период количество азота возрастает лишь на 4-16%. Отсюда следует важный практический вывод: перед второй, осенней «волной» роста активных корней (в средней полосе в конце сентября - октябре, на юге - в ноябре - начале декабря) очень полезно внести под садовые культуры не только фосфорные и калийные туки, но и азотные - примерно третью часть их нормы за год. Это послужит хорошей базой для быстрого развития деревьев и кустарников весной, для дружного цветения и завязывания плодов, для получения высокого урожая.
Уже в начале зимы, то есть в декабре, многие плодовые деревья переходят в качественно иное состояние, получившее название вынужденного покоя, то есть зависящего только от внешних условий. Они по-прежнему и даже в большей мере остаются устойчивыми к морозу, но спят они только из-за него и при благоприятных условиях готовы тотчас тронуться в рост, хотя каких-либо внешних перемен в их клетках не происходит, вернее, их трудно заметить. Правда, крахмал все больше начинает переходить в сахар, увеличивается и содержание жиров. И цветки в почках, несмотря на холода и метели, начинают очень медленно и понемногу расти.
Всех раньше начинают изменяться зачатки пыльников. Вообще размеры цветков в зимующих почках прямо зависят от экологических особенностей сорта: чем он теплолюбивее и более южного происхождения, тем слабее бывают развиты у него зимой цветки. У северного сорта они часто уходят в зиму в значительно более развитом состоянии.
Бутоны вишни и других косточковых пород зимуют в состоянии глубокого переохлаждения. Критической температурой, при которой в клетках образуется лед и они гибнут, бывает мороз в 30°С, для абрикосов - в 20-25°С. При более теплой погоде зачаточные генеративные органы этих культур не испытывают повреждений, а при небольших потеплениях в феврале и позже продолжают скрытый рост.
Некоторые участки коры зимой чрезмерно долго сохраняют свою повышенную жизнедеятельность, поэтому не успевают хорошо закалиться, вовремя войти в состояние глубокого покоя и повреждаются даже при сравнительно небольших морозах - это, как правило, разветвления основных сучьев, прежде всего с острыми углами, а также места вокруг отмерших веток и прежних ран, около почек на побегах. Садоводы такие обморожения часто принимают за солнечные ожоги или относят к осеннему растрескиванию коры и меры принимают не те, какие требуются. Такие повреждения надо предупреждать, прежде всего, правильной обрезкой и формированием кроны.
Более сильному вредному воздействию мороза обычно подвергаются сорта иностранного или более южного происхождения, которые сейчас в средней полосе представлены в садах как никогда широко, - это Мельба, Уэлси, Кортланд, Мекинтош, Лобо, Спартан, Россошанское полосатое, Мантет и другие. В целом они зимуют в Нечерноземной зоне вполне удовлетворительно и после мягкой зимы и хорошего лета дают высокие сборы прекрасных яблок, но явно нуждаются в повышенном уровне агротехники и применении мер, ускоряющих вызревание древесины и почек, особенно при выращивании на подвоях с карликовыми вставками. По восприимчивости к холоду все плодовые и ягодные культуры можно расположить в следующем порядке. Наиболее устойчивы жимолость, черная и красная смородина, ранетки, облепиха сибирского экотипа. За ними идут крыжовник, малина, китайский лимонник, затем - уральские, средневолжские, восточно-европейские сорта яблонь. Еще менее стойки к холоду вишня и слива, американские сорта яблони и груши, потом - их сорта из Центральной и Западной Европы, а также ежевика. За ними следуют черешня, абрикос, виноград.
Итак, если сорта яблони подобраны правильно, то деревья развиваются хорошо и вовремя заканчивают рост, древесина однолетних побегов у них полностью вызревает. У форм более южного экотипа развитие и рост затягиваются, побеги, почки и другие органы не дозревают, поэтому они не могут получить осенью должной закалки. Другой важный фактор - внесение достаточных количеств удобрений, гармоничное их сочетание. Оно тоже способствует своевременному вызреванию тканей, их хорошей подготовке к холодам. И наоборот, избыток или нехватка азота, внесение большого количества туков, содержащих хлор, приводят к существенным отклонениям в развитии. В том же направлении действует и верховодка, особенно на тяжелых глинистых почвах, односторонний и некомпенсированный вынос питательных веществ междурядными культурами, перегрузка плодами
и т. д. Все это необходимо учитывать еще летом, при подготовке сада к зиме.
Любой сад в средней полосе страны, а тем более в северных и восточных ее районах, зимой и особенно к концу ее подстерегают опасности, которые во многом определяют его судьбу. В средней полосе они связаны с континентальностью климата, резкими перепадами температуры, в том числен в течение суток, резкой сменой солнечных теплых дней сильными морозами, жгучими, иссушающими ветрами, метелями и гололедами. Поэтому плодовые и ягодные культуры здесь часто попадают в тяжелое положение, выдерживают трудные испытания.
От сильных морозов, установившихся после оттепели, или хороших солнечных дней, в коре и древесине возникают избыточные натяжения, появляются глубокие трещины-морозобоины. Иногда они тянутся по всему штамбу и доходят до самой сердцевины ствола. К весне они уменьшаются, а летом могут затянуться корой, но следующей зимой старые раны опять дают о себе знать и очень вредят плодовым деревьям. Трещины приходится замазывать садовым варом или смесью глины с коровяком, а затем плотно обматывать стволы и ветви полиэтиленовой пленкой или другими материалами.
Во второй половине зимы постепенно снижается устойчивость почек к холоду, поэтому они часто подмерзают именно в эту пору и не столько от сильных морозов, сколько из-за колебаний температуры, чередования холодных дней с оттепелями, при которых в конусах нарастания начинаются ростовые процессы, а затем, при резком падении температуры, прекращаются. Причем цветочные почки не такие стойкие, как вегетативные, и чем раньше они заложились предыдущим летом, тем сильнее развиты, тем скорее при наступлении тепла трогаются в рост и потом, при похолодании, повреждаются. Погибшие почки буреют и весной не раскрываются. При слабом же, частичном подмерзании они распускаются, но медленней обычного и не полностью, а спустя несколько дней все равно засыхают.
В вишневых и черешневых садах средней полосы в цветках нередко страдают только пестики. Деревья цветут буйно, стоят в белой кипени, в цветах, гудят пчелы - значит, есть нектар и все как будто нормально. А на пестики никто не обращает внимания, да не все и знают - где они там, эти пестики, и как они должны выглядеть нормально? Поэтому, обнаружив вдруг, что все цветы облетели, а завязей нет, горестно разводят руками: что поделаешь? Не тот сорт, видно. Ищут и другие объяснения, однако мер по сохранению цветочных почек не принимают, и на следующий год все повторяется снова. А ведь такие приемы, как подкормки, умелая обрезка, побелка, укрытие на зиму снегом способны помочь этой беде. Цветочные почки намного меньше страдают в том случае, если дерево было укрыто снегом. В теплом сугробе хорошо сохраняются почки и все органы цветка у яблонь, обыкновенной и войлочной вишни, крыжовника и других культур даже в таежной Сибири, где в декабре-январе температура на поверхности снега нередко падает до -50°С, а под ним не опускается ниже 1 5...20°С. Формировка кустов и деревьев, придавание им более низкой, стелющейся над землей формы имеет целью раннее, с ноября, и простое укрытие их снегом с таким расчетом, чтобы они освобождались от него как можно позже, когда опасность возврата сильных морозов уже минует.
Ветви повреждаются морозами сильнее в том случае, если они находятся близко одна от другой, а скелетные, как и штамбы деревьев, испытывают постоянное воздействие тепла, света, влаги и проявляют при этом неодинаковую устойчивость в зависимости от сорта, возраста, высоты над уровнем снега, местоположения. К концу зимы, когда деревья выходят из состояния глубокого покоя, резко усиливается реакция камбия, а затем и всей коры на всякие нарушения теплового режима. Особенно чувствительно они реагируют на воздействие солнечных лучей в конце февраля - начале марта. В это время солнце начинает заметно припекать днем, и ткани коры на штамбе и толстых ветвях с южной и юго-западной стороны оттаивают и теряют закалку. А ночью мороз иногда ударяет нешуточный - в 10...15°С, и они снова замерзают. На коре появляются малозаметные вначале трещинки, потом бурые пятна. Кора отмирает, и заживить такую рану бывает крайне сложно. Поэтому в конце февраля или первых числах марта проводят побелку известью с медным купоросом, обкапывая снег вокруг деревьев до земли и потом засыпая им образовавшиеся лунки.
Утрачивается закалка и при преждевременной или неумелой обвязке стволов молодых деревцев толем, рубероидом или другим материалом, который применяют иногда для предохранения от полевок и зайцев. Кора на штамбе под обвязкой с осени не проходит нормальной закалки и поэтому страдает сильнее, чем на необвязанных деревцах. Если рубероид или толь сверху прилегают к стволу неплотно, это тоже способствует повреждению коры морозом. Что происходит? Днем темная обвязка хорошо нагревается. Кора под нею и земля вокруг дерева оттаивают быстрее, чем без обвязки и, как следствие, сильнее страдают ночью от морозов.
Д. Вершинин

Абрикос и итоги 2012 года.

Начну с одного из главных событий года. Это 80-летний юбилей скромного человека, садовода-опытника, Владимира Павловича Пителина. Для нас и наших приятелей, хорошо знающих юбиляра, это событие года, ведь Владими Павлович за четверть века поднял уровень любительского садоводства в нашем непростом краю на высоту, которой не смогли обеспечить труды серьезных специализированных учреждений. Оказывается, один все-таки в поле воин – но в этом случае не в поле, а на шести сотках.

 Чтобы вы могли испытать гордость за нашего земляка, незаметного, но талантливого и преданно любящего свою землю, почитайте о нем в блоге "След на Земле", созданном к юбилею талантливого учителя. Какие теплые слова прозвучали от Светы и Светы, мамочек двух крох! Вот ради таких малышей, которых нужно вырастить крепкими и здоровыми, несмотря на нашу непростую экологию, мы покоряем природу из года год, отвоевываем возможность обогатить рацион полными витаминов овощами и фруктами, и стараемся найти силы для того, чтобы превратить землю в цветущий сад.

А если вернуться к насущным заботам, вспоминается бесснежная и холодная прошлая зима и деревья с пожухлыми, не облетевшими листьями. Тогда мы не могли представить, насколько опасна эта ситуация. В природе все предусмотрено:  если листья должны облететь в срок, то это не оттого, что они засохли. В первой половине лета корни гонят сок в крону, растет и зеленеет листва, накапливая запас питательных веществ. Клонится лето к закату - и все живое начинает готовиться к зиме, суровой и, как правило, не обещающей ничего хорошего. Тогда у деревьев и кустарников наступает период, который мы с легкой грустью называем золотой осенью, когда приходит черед листьям отдавать все питательные вещества корневой системе.

 А прошлой осенью деревья и кустарники не успели подготовиться к зиме, не пополнились запасами питательных веществ из листьев, а потому многие из них очень плохо перезимовали, в челябнских садах вымерзли и смородина, и крыжовник. А те, что не подмерзли, практически не цвели - вот и остался наш брат-садовод без урожая яблок, груш и слив.

Но неожиданно для нас в этом году был урожай абрикоса: будто бы деревьев природные катаклизмы вовсе не коснулись. Пара деревьев сортовых абрикосов не будет лишней в саду. Я не случайно подчеркиваю, что это должны быть сортовые абрикосы, а не сеянцы: слишком мал шанс получить из косточки от съеденного абрикоса сеянец, в котором будут угадываться сортовые признаки. И уж совсем бесполезным может оказаться ожидание чуда от косточки абрикоса, выросшего в теплых краях.

 Встречаясь в этом году на белгородской земле со знаменитым селекционером персиков и яблок Александром Ивановичем Сычевым, муж убедился, что абрикос плодоносит не во всех теплых краях. Не получая ежегодного урожая, местные садоводы не стали активно заниматься его селекцией и разведением. Другое дело - персики: добрый десяток сортов один лучше другого радуют любителей. И мы не смогли устоять - вот и начинаем новую опытно-исследовательскую эпопею. Пусть эти полученные из рук селекционера саженцы приживутся в непростых уральских условиях и через год-другой, окрепнув и нарастив вегетативную массу, начнут плодоносить.

За окном минус 25, ученики с первого по седьмой классы первой смены сидят дома и ликуют, поскольку занятия в школах отменены. А садоводы мысленно в своих садах, пытаются вымолить пощады у зимы и душой согреть своих любимцев.

И все же в душе каждого из нас живет весна: рождаются новые идеи, выстраиваются планы, формируется бюджет по воплощению в жизнь новых затей. Подводя итоги уходящего года, мы не браним его. Жизнь продолжается! И это здорово!
Хочется увидеть еще и в новом году  такой же обильный урожай.
 Но сначала полюбоваться этим чудом
А для тех, кто только планирует узнать эту культуру. 
Более подробно здесь.
А когда попробуете заготовки из своих абрикосов, то  сомнений быть или не быть в вашем саду новинок уже не останется.
Вообщем, в добрый Новый садовый сезон! 
 

Яблони сорта Аркаим и 12.12.12

Сегодняшней игры чисел - 12е число, 12й месяц, 12й год - в этом тысячелетии больше не будет. А когда такие созвучные цифры повторятся, все будет по-другому. И уникальный сорт яблони Аркаим будет расти везде. Возможно, тогда и на Марсе будут яблони цвести...

 А пока хочу предложить познакомиться с невероятно смелыми наблюдениями нашего гуру - фантастически интересного и по-настоящему талантливого человека Александра Ивановича Сидельникова. Когда-нибудь его идеи будут оценены по достоинству, но это в будущем - надеюсь, ближайшем. А пока:

Колоновидные яблони и сорт Аркаим

Задуматься в очередной раз о не простом отношении нашего брата-садовода к колоновидной яблони меня заставил звонок знакомой. С тревогой в голосе она спросила, так ли бесполезно выращивать в своем саду этот недавно появившийся вид яблони, как сказано в рубрике «спрашивайте – отвечаем» одной из местных газет для садоводов.

У каждого, кто не только наблюдал за историей продвижения в любительское садоводство колоновидных яблонь, но и на своем опыте постигал их непростой нрав, есть свое мнение насчет этой диковинки. Я нашла возможность ознакомиться со статьёй. Садовод-опытник из Екатеринбурга поведал южно-уральским садоводам о колоновидных яблонях, обобщив общеизвестную информацию. К сожалению, автор не поведал о своем опыте выращивания этих все еще диковинок. Нет в статье и перечня сортов колоновидных яблонь, которые не оправдали надежд садоводов среднего Урала.

Но с некоторыми выводами автора я полностью согласна, Например, с утверждением, что садоводы падки на все необычное, вот и покупают колоновидные яблони. А ведь не только новички, но и опытные садоводы не могли устоять против интригующей, многообещающей и манящей новизны колонок, как попросту стали именовать их садоводы.

В том, что все новое и необычное притягивает садовода, нет ничего предрассудительного. Ведь не даром говорят, что сад – это уголок рая на земле. Вот и пытается каждый садовод создать свой, неповторимый райский уголок, не похожий ни на чей другой. И в этом стремлении колоновидная яблоня не совсем безнадежное растение.

Согласна и с тем, что надо хорошо подумать, прежде, чем специализировать свой сад на выращивании колоновидных яблонь. А зачем специализировать сад на колонках? Вполне очевидно, что несколько колоновидных яблонь полюбившихся сортов не только станут своеобразным украшением сада, но порадуют плодами желанного вкуса. Зачем, например, иметь в саду сильно рослое дерево летнего сорта, большая часть урожая которого просто остается не востребованной и в лучшем случае раздается знакомым, а худшем, и что очень прискорбно, просто – напросто  выносится на мусорку или закапывается в компост.  Спасти положение и выращивать не большое количество яблок того или иного сорта помогут в том числе и  колоновидные  яблони, которые и места с саду займут по минимуму и станут своеобразной изюминкой.  А вот какие сорта будут выбраны и какой урожай дадут в ответ на уход и заботу садовода, зависит от него самого.

Однозначного ответа на вопрос сколько колоновидных яблонь и каких сортов можно посадить в южно-уральском саду, устраивающего всех садоводов, разумеется нет. Все зависит от пристрастий к садовым новинкам, потребности в плодах и подхода каждого из любителей к созданию авторского сада, того самого райского уголка.

Много общаясь с питомниководами из разных областей Урала. Пермского края и Сибири, местными садоводами, зная результаты их трудов и испытав на себе капризы, неожиданные открытия и находки, откровенно порадовавшие нас, хочу замолвить слово о колоновидных яблонях.

Колоновидные яблони на карликовом подвое проверенных зимостойких сортов прекрасно себя чувствуют и одаривают плодами хорошего вкуса наших пермских знакомых и их многочисленных земляков. У пермяков применительно к колоновидным яблоням одна проблема – сберечь стволы от вездесущих грызунов.
На фотографии садовод-опытник из пермского края Сергей Иванович Беклимышев с урожаем сезона 2012 года, о чем свидетельствует дата. На заднем плане колоновидные яблони. Как видите, с неплохим урожаем. Да! А какой урожай на столе? Чудо! 

 
 В сортоиспытании у семьи омских интродукторов и питомниководов сорок саженцев колоновидных яблонь. И уже не первый год благополучно зимуют и плодоносят яблони сорта Президент, зимостойкой формы 384.

Слишком стремительно ворвались колоновидные яблони в умы садоводов. Однако в этой стремительности мало хорошего. На рынке оказались мало пригодные, не до конца проверенные и испытанные сорта. И эта  поспешность, с какой продвигались колоновидные яблони  сыграла  скорее отрицательную роль, прикрепив клеймо бесполезности, опорочив этот тип яблонь. А ведь по сути это достаточно интересная находка. И не исключено, что у колоновидного типа яблонь большое будущее.
  Несомненно, интересна история появления и распространения колоновидных яблонь.

Колонновидные яблони впервые появились в Канаде в 1964 году. На старом 50-летнем дереве сорта Мекинтош была обнаружена ветка-мутант, с которой началось размножение сортов. Первые гибриды колонновидной яблони в нашей стране были получены в Московской области профессором В.В.Кичиной уже в 1972 году. И вскоре рынок откликнулся на новинку. Согласитесь, что темп распространения нового типа яблони заслуживает всяческих похвал с одной стороны и вызывает разочарование с другой. Садоводы практически  ничего не знали о диковинных яблонях. Информационный вакуум долгое время был не пробиваем.

 Постепенно о необычных яблонях простому садоводу стало известно, что:

 - колонки относятся к типу яблонь, имеющих малогабаритную крону в виде проводника, а проще сказать, ствола облепленного необыкновенно красочными плодами. Зрелище такого дерева впечатляет и поднимает настроение не только заядлому садоводу, но и людям, скептически относящимся к бесконечным проблемам садоводства. Знающие специалисты утверждают, что яблоки так плотно сидят на стволе, что поспевая, вытесняют плод, которому не хватило места. Периодически такие «излишки» выстреливают. Яблоки отлетают далеко от ствола, освобождая место для роста другим.  еще можно наблюдать такой феномен?

- благодаря своим необычным особенностям представляют определенный интерес для промышленного садоводства и, что важно, для любительского садоводства, поскольку позволяют рационально использовать небольшие площади садовых участков за счет уплотненной посадки, а дозированный урожай полностью используется, не обременяя садовода заботой, как утилизировать не востребованные излишки.

- единственный и основной ствол такого дерева обильно обрастает укороченными плодовыми образованиями (кольчатками, копьецами), которые одаривают урожаем, соразмерным  особенностям сорта, возрасту дерева, соблюдению  агротехники, погодным условиям.

- такие деревья почти не имеют веток и поэтому не требуют обрезки. удобны при проведении обработок от болезней и вредителей и не создают неразрешимых задач при сборе урожая..

- относятся к интенсивному типу, в следствии чего очень скороплодны. Однако период продуктивного использования значительно короче привычных типов яблонь, поскольку основная часть плодовых образований постепенно отмирает. Плодоношение смешается на верх. Дерево может жить долго, но не давая урожая, требует замены.

- посадки колонок нуждаются в строгом соблюдения агротехнических приемов, в том числе в своевременных подкормках.

Появление на рынке колоновидных яблонь сразу обратило на себя внимание садоводов. Несмотря на скудную информацию, отсутствие полноценного описания агротехники нового типа яблонь, саженцы раскупались, как горячие пирожки.

Саженцы диковинок привозили и из центрального региона и из теплых краев. Местные  питомники не были готовы решить вопросы размножения зимостойких сортов колоновидных яблонь, производства саженцев в наших непростых климатических условиях с использованием устойчивых подвоев. Слишком мало прошло времени, чтобы преодолеть стандартный в этом случае механизм инертности, экономических и бюрократических пробуксовок. Да и не было выведено по-настоящему зимостойких сортов.
 Нишу в распространении колоновидных яблонь на рынке посадочного материала заняли производители из других регионов. Так в руках посетителей выставок и ярмарок  все чаще появлялись саженцы колоновидных яблонь, внешне похожие на удочки. Счастливых обладателей желанных покупок не смущало то, что якобы однолетние саженцы нереально высокие, а толщина ствола такая, что в наших условиях может нарасти года за три. А так же и то, что продавались они с открытой корневой системой. Зачастую, на апрельских ярмарках на саженцах зеленела молодая листва, а кое-где и распускались цветы. Все эти признаки – подтверждение южного происхождения саженцев или выращивания их в тепличных условиях. Любому садоводу ясно. что такое дерево навряд ли приживется, не говоря уже о том, что  сможет подготовиться к зимовке.

Большинство тех, кто приобрел саженцы, выращенные в теплых краях, ожидало разочарование. После первой же зимы такие желанные саженцы погибали. Не могли уроженцы благодатных краев привыкнуть к нашему суровому климату. И сорт в этом случае вряд ли мог спасти положение.

Не могло не сказаться и то, что многие саженцы были заведомо обречены, поскольку продавались они с открытой корневой системой, а  длительный период от их выкопки производителем до посадки покупателем на новом месте не оставлял реальных шансов на выживание.

Вряд ли продавец, а чаще всего просто перекупщик, знает, что не следует допускать при перевозке саженцев и в период продажи подсушивания корневой системы. А садовод, приезжающий на садовый участок как правило, только на выходные, не всегда может обеспечить необходимый водный режим, избежать пересыхания почвы в посадочных ямах. Любому вновь посаженному деревцу после посадки необходим обильный полив. А если стоит жаркая погода, сухой воздух, который способствует сильному иссушению, то многократно увеличивается риск гибели диковинок.

Вот и не приживались такие саженцы А в сознании садоводов твердо сложилось мнение, что колоновидные яблони не для нас.

Отношу себя к тем самым садоводам, которые падки на все новое. Несмотря на то, что за плечами почти три десятилетия садовой эпопеи. Это годы и разочарований в садовых делах и неожиданных находок. Вместе с тем желание принести в сад новинки, не пропадает и не становится меньше. Поэтому и началось укрощение иностранок-колонок в уральском саду.

Знаю, что приживаемость саженцев с открытой корневой системой оставляет желать лучшего и если деревце не погибло сразу, то будет цепляться за жизнь не один сезон. И не факт, что перенесенный стресс впоследствии все же будет преодолен.

Поэтому, когда решилась на опробирование колоновидных яблонь, то приобрела саженец сорта Президент с закрытой корневой системой. Производителем значилась московская фирма и это вселяло надежду, давало мало-мальский шанс на благоприятный исход.

К сожалению, при продаже саженцев не принято указывать, какой подвой использовался при его производстве.. А от подвоя зависит жизнеспособность саженца, его  размеры, продуктивность и многое другое.

Много приходится слышать от знающих людей, что если в качестве подвоя  при производстве колоновидной яблони использовался семенной подвой. то жди от колонки значительной высоты и не жди скорого вступления в плодоношение. Похоже, что они правы. Слишком много примеров, подтверждающих это. Долгие годы ожидания, высокие дерева, а урожая нет.

Мне повезло: ярко выраженное утолщение в месте прививки свидетельствовало о том, что при производстве саженца использовался клоновый подвой, то есть низкорослый . Правда  неизвестно, какой.

Колоновидная яблоня должна расти вертикально вверх, практически не давая боковых ответвлений, конечно, это только в случае, если верхушечная почка сохранена — не подмерзла, не сломана и не повреждена вредителями Оказывается, в первые двa-три года жизни, колонки имеют затяжной рост, в чем мы убедились на своем опыте. Но есть у этого типа яблонь одна особенность: древесина растений не успевает хорошо вызреть и подготовиться к зиме. Как следствие —  верхушечная почка  подмерзает в зимний период. У обычной яблони наблюдается такой же процесс, но поскольку у нее для формирования кроны используются боковые ветви, то для нее подмерзание  однолетних приростов не страшно. Весной мы просто вырезаем подмерзшие ветки, крона от этого не страдает, разве что со временем происходит естественное её понижение, чего не скажешь о колонках.

После первого года жизни в нашем саду у нашей колонки проявилась описанная характерная особенность этого типа яблонь: не полное вызревание древесины и, как следствие, у саженца подмерзла верхняя часть.. Это теперь, по прошествии многих садовых сезонов, я знаю, что можно было бы  попробовать обмануть природу: в сентябре уменьшить наполовину несколько листовых пластин в верхней части саженца, а лист у верхушечной почки удалить полностью. Этот простой прием приостановил бы вегетацию и ускорил вызревание древесины. По крайней мере, так утверждают некоторые специалисты.

При здоровой верхушечной почке каждый год должен развиваться только один основной побег продолжения проводника. Если верхушечная почка повреждена то на деревце появляется два, а то и три сильных конкурирующих побега продолжения. Так произошло с нашей колонкой. Я не стала убирать два слабых побега, оставила все три. Мой эксперимент не нашел понимания и поддержки среди знакомых, которые строго следовали сохранности типа колонны. Как оказалось впоследствии, оставленные стволы повели себя так же, как основная колонна и, что приятно, стали плодоносить. Правда, в этом случае потерялась форма колонны, проявилась явно выраженная форма так называемой метлы.

Рациональность моего эксперимента оправдана. Вот как специалисты описывают развитие колонки, сформированной в один ствол:

Весьма противоречивой особенностью колоновидных яблонь является их тип ветвления, а точнее его отсутствие в привычном для нас понимании. Нарастание единственного вегетативного побега идет из верхушечной почки, и этот прирост с годами становится все меньше и меньше. Соответственно, подчиняясь законам морфологического развития, все меньшее число пазушных почек на второй год своей жизни переходит в генеративное состояние, образуя, так называемые, обрастающие веточки (в основном кольчатки), несущие урожай. Таким образом, основная часть потенциального урожая будет сосредоточена на древесине старшего возраста: поэтому как зеницу ока надо оберегать находящиеся на ней кольчатки, ведь любое нарушение агротехники или небрежный уход приведет к утрате кольчаток, восстановить которые в полном объеме уже будет невозможно.

По мере взросления дерева и с затуханием вегетативного роста новых кольчаток будет образовываться очень мало, а урожайность будет определяться их первоначально заложившимся количеством, а также продолжительностью их жизни - 5-8 лет. Конечно, усиление побегообразования можно стимулировать укорачиванием верхушечного побега, но тогда и теряется сам смысл колоновидного содержания дерева. Более того, в рекомендациях по выращиванию указывается, что в случае подмерзания верхушечной почки побега и появления разветвлений, оставлять только один побег, несколько искусственно поддерживая тем самым колоновидность саженца.

Подмерзание верхушечной почки наблюдалось каждую зиму Нам можно было оставлять только один наиболее развитый побег, а слабые срезать и использовать для прививок. Но рационализм каждый раз брал верх над теорией. Кстати, для выполнения заявок на производство саженцев колоновидных яблонь, со временем нашли и другой, более эффективный способ получения черенков. Среди колонновидных яблонь есть сорта, совсем не имеющие боковых побегов. Это создаёт проблему с черенками при их размножении. Саженцы подобных сортов срезаем на обратный рост для пробуждения спящих почек и образования новых побегов.

Вот уже несколько лет когда-то с большой опаской приобретенная колоновидная яблоня сорта Президент радует нас необычайно ароматными яблоками. Покупка этой колонки оказалось тем удачным случаем, когда заявленный в названии сорт не оказался пересортом. Характеристика сорта Президент, заявленная в первоисточниках полностью мною подтверждается: колонна средне рослая, малогабаритная и компактная, зимостойкость на уровне Антоновки, устойчивая к вредителям и болезням, плоды 140-250г, плоско округлые, бело-желтой окраски, блестящие, мякоть белая, мелкозернистая, сочная, очень хорошего кисло – сладкого вкуса. Жаль, что нельзя описать аромат этих плодов. И это тот случай, когда плодов с одного дерева недостаточно. Ведь одним из преимуществ колонок принято считать их не очень высокую урожайность. Одно дерево может дать до 8-10 кг яблок, в зависимости от  особенностей сорта, возраста и соблюдения правил агротехники. А это значит, что не возникает необходимости решать, как поступить с невостребованными излишками.

Вот и встает вопрос, сколько еще деревьев этого сорта надо посадить, что бы вдоволь насладится понравившимися плодами. Благо, посадки колоновидных яблонь могут быть удивительно компактными, садить их можно достаточно близко друг к другу. По разным источникам расстояние между деревьями может быть 30-40см., 70-90 см. Кстати может оказаться аллея из колоновидных яблонь или посадки вдоль дорожки – словом, вариантов для фантазии садовода великое множество. Только опять же надо знать, на какой подвой привит сорт колоновидной яблони. И если это клоновый подвой, горизонтальная корневая система которого не обеспечивает необходимую устойчивость, что именуется слабой якорностью, то надо ставить подпорки. Лучше, если сделать это сразу в момент посадки. Ведь если следовать рекомендациям специалистов, то в первые 2-3 года. колонку лучше укрыть на зиму. В качестве укрывного материала может использоваться любой подручный материал. Вот тогда, обертывая его вокруг ствола и поставленной вовремя подпорки, может быть достигнута необходимая жесткость конструкции. И если все же без укрытия не обошлось, то немаловажным моментом является оптимальный срок его снятия во избежание возможного подопревания.

          Сейчас в саду несколько колоновидных яблонь и ни разу мы не укрывали их в зимний период. Так же благополучно зимуют колонки, привитые в крону деревьев.

Получив лет пять назад черенок яблони сорта Аркаим, мы привили его в крону яблони на карликовом подвое. Сразу хочу отметить, что автор этого удивительного сорта, южноуралец А.И.Сидельников первоначально считал свое детище именно колонкой. Но теперь он признает этот сорт яблоней со спуровым типом плодоношения.
Как красива параллель между двумя открытиями и как важна связь времен, о которой снял сюжет автор

Интересна история выведения этого уникального сорта. Сам селекционер объясняет феномен действием особым образом обработанной водной среды. Вот выдержка из описания, данного автором:

Первый опыт по использованию воды с установки холодного ядерного синтеза в селекции был поставлен на именно яблоне. За три перед гибридизацией исходные формы - колоновидная яблоня "Х2" (ныне сорт "Московское ожерелье") и сорт "Серебряное копытце" - несколько раз опрыскивались этой водой. Последнее опрыскивание проводилось за 0,5 часа до гибридизации.

Объем скрещивания был очень небольшим всего 17 сеянцев, но среди них удалось выделить очень перспективный, названный позднее "Аркаим". В нем удачным образом сочетались все лучшие качества родителей: карликовость, спуровый тип плодоношения, короткий вегетационный период, хорошая зимостойкость и устойчивость к зимнему иссушению, уникальная скороплодность (сеянец заплодоносил на 3-ий год после появления всходов), привитые деревья "Аркаима" начинают плодоносить на однолетней древесине, на 2-ой год, размер, окраска и вкус плодов соответствуют сорту..

(название "Аркаим" сеянцу яблони, полученной с помощью воды с установки холодного ядерного синтеза, было дано не случайно. Аркаим - это древний город открытый археологами на Южном Урале. Как полагают историки этот город был населен предками индоевропейцев, которых  часто называют "огнепоклонниками". Жители Аркаима считали, что из первичной воды и огня  зародился видимый (материальный)  мир. Эти древние представления жителей Аркаима сегодня удивительным образом подтвердились именно в опытах по холодному ядерному синтезу.)

К сожаления, одновременно не был заложен контрольный опыт, в котором те же родительские формы не подвергались воздействию воды с установки холодного ядерного синтеза. Этот опыт был поставлен лишь через 5 лет, но даже в гораздо большем числе сеянцев "контроля" не удалось выявить ничего близкого к "Аркаиму" по свойствам. После статистической обработки результатов опытов был сделан вывод, что ВОДА С УСТАНОВКИ ХОЛОДНОГО ЯДЕРНОГО СИНТЕЗА ПРИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИИ В СЕЛЕКЦИИ СТИМУЛИРОВАЛА УВЕЛИЧЕНИЕ РЕКОМБИНАЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ (увеличивала коэффициент рекомбинации в скрещивании), и, как следствие, положительно влияла на селекционный процесс.

Вот этот удивительный сорт, полученный не менее удивительным путем, уже не первый год радует нас необычайно вкусными плодами. Желая размножить понравившийся нам сорт, мы сделали несколько саженцев,используя разные подвои. Трудным было выяснить и решить, какой подвой будет идеальным в нашем случае.

 Выслушав мнение знающих людей, каждый из которых отстаивал именно свою точку зрения, решили попробовать несколько вариантов. Время покажет положительные стороны и недостатки каждого выбранного варианта.

Саженец, растущий на клоновом подвое пока ведет себя вполне предсказуемо, как описано в литературе.

На второй год после посадки уже зацвел. Правда, завязь мы всю убрали, то же повторили на следующий год. Предстоящей  весной планируем оставить все как есть. Саженец уже окреп, дал хороший прирост. Хороший по меркам карликового деревца. Надеемся увидеть первые плоды на этой крохотульке.

Многообещающие результаты дал эксперимент, проведенный сортоиспытателем Владимиром Павловичем Пителиным. Он привил черенок сорта Аркаим в поросль яблони сорта Уральское наливное. Удивительный результат не заставил себя ждать. На ровном стволе с небольшими боковыми ответвлениями не было свободного места от плодов. Весь саженец являл собой колонну насыщенно вишневого цвета, плоды так плотно сидели на спурах, что не было видно листьев. Да и по размеру они радовали глаз. Вкус оказался отменным, не похожим на знакомые сорта. Урожай не только очень порадовал садовода-опытника. но и подтвердил его точку зрения, что Уральское наливное не совсем потерянный сорт для использования его в качестве подвоя. Об этом как-то упоминалось в отчете Московского общества испытателей природы (МОИП) о результатах испытания подвоев. Третий результат москвичи отдали именно Уральскому наливному. Владимир Павлович формирует растущее деревце метлой, а это значит, будет более богатый урожай. Таких  вкусных и необычайно красивых яблок хочется  снимать  больше.

Не менее показательны положительные результаты, которые показывает восьмилетнее дерево, растущее в саду автора, А.И.Сидельникова в Магнитогорске.  Сформированная крона в виде метлы одаривает своего создателя 7-8 ведрами яблок отборного качества и вкуса. И что немаловажно, собрать их можно с одной точки, встав на лестницу. Пока этой красавице восьмой годок.Как она поведет себя в дальнейшем, покажет время.
Подробнее мнение автора здесь

 Несомненно, мы рады, что в нашей коллекции появился новый, и, похоже, очень надежный сорт. Сорт на века? А связь времен достаточно весомая:

   
Говоря об особенностях колоновидных яблонь, нельзя не упомянуть необходимость соблюдения агротехнических мероприятий. Приведу общепринятые рекомендации, которым следую при посадке и выращивании колонок.

Посадочные ямы для таких яблонь необходимо готовить заранее, что впрочем касается всех культур. Заправлять лучше только органическим удобрением — 3-4 кг компоста или перегноя. Применять минеральные удобрения рискованно. поскольку корневая система дерева еще не в состоянии достаточно эффективно их поглощать. Обязательны для колоновидных яблонь подкормки: весной — азотными, в середине вегетации — полным комплексным удобрением, а в начале августа — калийными.

По некоторым рекомендациям не лишним оказывается опрыскивание по распустившимся листьям 0,1-0,2-процентным раствором мочевины, рыхление почвы, постоянное уничтожение сорняков.

Селекция колоновидных яблонь не стоит на месте, каких только сортов не предлагается сегодня садоводам. Вот некоторые из них (описание взято  со страниц сайта саранских питомниководов):

 ОСТАНКИНО – новый московский сорт с крупными красными плодами десертного типа. Плоды массой 100-160 г и до 300 г, округло-плоские по форме, красивой ярко-красной окраски блестящие, с плотной кожицей. Созревают к середине сентября и могут храниться до декабря, пригодны для потребления в свежем виде прямо с дерева, хорошо подходят для всех видов домашней переработки. Вкус плодов кисло-сладкий, с преобладанием сладкого десертного вкуса, с хорошо выраженным ароматом «мекинтошевого типа», мякоть белая, очень сочная, мелкозернистая. Продуктивность высокая – 80-100 т/га или 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе и внесении навоза урожай может быть вдвое выше. Сорт скороплодный и при посадке весной однолеток к осени первого года получают урожай около 70 ц/га или по 2-3 яблока с каждого деревца. Сорт отличается повышенной фертильностью и это очень заметно в годы с холодами во время цветения и при полном отсутствии лёта пчёл. Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, удаются лучше на подвоях Марк, 62-396, М9. Зимостойкость выше Мелбы, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов.

ВАЛЮТА – зимний десертный сорт с красивыми жёлто-красными плодами отличного вкуса, обладает полным иммунитетом к парше и поэтому в условиях Подмосковья не требует химобработок против болезней. Плоды средние и крупные – 100-140 г и до 250 г, округлые по форме с красивым красным румянцем сбоку на общем золотисто-жёлтом фоне, блестящие, с плотной тонкой кожицей. Созревают в первой половине октября и хорошо хранятся до января-февраля в хранилищах обычного типа, пригодны для потребления в свежем виде и для всех видов домашней переработки. Вкус сладкий с небольшой кислинкой, десертного типа, с хорошо выраженным ароматом, мякоть белая, сочная, мелкозернистая, скалывающегося типа. Продуктивность высокая и очень высокая – 80-100 т/га или 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе на дачных участках урожай возрастает вдвое. Сорт очень скороплодный, плодоносит с первого года при посадке весной однолетками (подвои ММ106, Марк и др.), и на 4-5-ый год набирает полный урожай. Ежегодно плодоносит до 15 лет, после чего нижние кольчатки усыхают, урожай падает и сад заменяют новым. Деревья малогабаритные, компактные, природный полукарлик ближе к карлику и лучше удаётся на полукарликовых подвоях. Зимостойкость умеренная, на уровне сорта Мелба, иммунен к парше, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов Подмосковья.

     МАЛЮХА Один из наиболее вкусных московских сортов с плодами десертного типа приятного сладкого вкуса и очень сочной мякотью. Плоды некрупные (60-80 г), усечённо-конической формы, интенсивной желтой и жёлто-оранжевой окраски, блестящие с тонкой прочной кожицей. Созревают в середине сентября и хорошо хранятся около месяца, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкусовые качества плодов дополнены приятным ароматом мелкозернистой желтоватой мякоти. Продуктивность высокая - 80-100 т/га, или 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе яблоки заметно увеличиваются в размере и повышаются их вкусовые качества. Сорт очень скороплодный, плодоносит с первого года при посадке весной однолеток (на MMI06 и аналогичных подвоях), а на 4-5-ый год сад набирает свой полный урожай. При ослаблении ухода плоды сильно мельчают и сорт переходит на периодическое плодоношение. Деревья слаборослые, малогабаритные и компактные, природные карлики. Карликовые подвои для них не подходят, но хорошо подходят ММ106 и сходные с ним подвои. Сорт очень отзывчив на дополнительные азотные удобрения. Зимостойкость на уровне Антоновки, устойчивость к вредителям и болезням па уровне лучших стандартных сортов Подмосковья. Сорт получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной в соавторстве с Н.Г.Морозовой и Л.Ф.Тулиновой от гибридизации донора колонновидности KB 103 с сортом Брусничное, отобран в 1990г. под номером 268/11 и с 1994г. поступил в размножение как сорт Малюха. Сорт Малюха получил признание у садоводов за сочные яблоки приятного яично-жёлтого цвета и обильное плодоношение с первого-второго года после посадки в сад.

ВАСЮГАН - Один из высоко-зимостойких колонновидных сортов, пригодных для выращивания в местах, где сильно подмерзает Антоновка. Плоды твёрдые, средние и крупные - 100-140г и до 200г, конические и удлинённо-конические, красно-полосатой окраски, с плотной тонкой кожицей. Созревают в середине сентября и хранятся около месяца, пригодны для потребления в свежем виде и всех видов домашней переработки. Вкус кисло-сладкий, десертного типа с хорошо выраженным ароматом, мякоть слегка кремовая, плотная, мелкозернистая, скалывающегося типа. Продуктивность высокая - 80-100 т/га, или 5-6 кг с дерева, а при повышенном уходе урожай заметно возрастает. Сорт скороплодный и плодоносит с первого года при посадке в сад однолетками, на 4-5-й год набирает полный урожай. Ежегодно плодоносит до 15 лет, после чего сад корчуют и заменяют новым. Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, хорошо удаются на ММ106, М26 и аналогичных подвоях. Зимостойкость очень высокая, без подмерзаний выдерживает морозы -42°С, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов Подмосковья. Сорт получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной в соавторстве с Н.Г.Морозовой от скрещивания в 1987г. донора колонновидности КВ5 с сортом Брусничное, отобран в 1993г. под номером 376/106 и с 1995г. поступил в размножение как сорт Васюган. Сорт Васюган получил признание у садоводов Предуралья и Зауралья как очень зимостойкий сорт с крупными вкусными плодами и очень скороплодными посадками.

             ПРЕЗИДЕНТ – позднелетний сорт с привлекательными крупными вкусными яблоками рыночного типа. Плоды средние и крупные – 100-140г и до 250г, плоские по форме, насыщенной бело-жёлтой окраски, блестящие, с тонкой плотной кожицей. Созревают в конце августа или к середине сентября и могут храниться полтора месяца, хорошо подходят для потребления в свежем виде и для всех видов домашней переработки. Вкус плодов кисло-сладкий, десертного типа с хорошо выраженным ароматом , мякоть белая, очень сочная, мелкозернистая. Продуктивность высокая – 80-100 т/га или 5-6 кг с деревца. При повышенном уходе на дачных участках даёт до 16 кг с каждого деревца. Сорт очень скороплодный, плодоносит с первого года при посадке весной однолеток (на подвоях типа ММ106, Марк и др.). Полный урожай набирает на 4-5-ый год, плодоносит ежегодно, в саду держат до 15 лет. Деревья среднерослые, малогабаритные и компактные, природный полукарлик. Сорт получен в Москве в Институте садоводства (ВСТИСП) проф. В.В.Кичиной в соавторстве с Н.Г.Морозовой от посева семян от свободного опыления донора колонновидности КВ103 в 1987г., отобран в 1992г. под номером 385/250, а с 1995г. его стали размножать как сорт Президент. Зимостойкость на уровне Антоновки обыкновенной, устойчивость к вредителям и болезням на уровне лучших стандартных сортов. 

      МОСКОВСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ - (ранее размножался под названием Х-2). Сеянец сорта Важек, получен М.Качалкиным. Колонна средней силы роста, достигает высоты около двух метров. Плоды крупные, сплошной красной окраски. По вкусу напоминают сорт Мелба. Колонновидная яблоня сорта Московское ожерелье (Х-2) склонна к перегрузке урожаем. Исключительно скороплодный сорт позднеосеннего-зимнего срока созревания, высокоустойчив к парше. Плоды крупные, средней массой 150-170г. Яблоки шаровидной формы, темно-красные, с плотной блестящей кожицей. Срок созревания - конец сентября-начало октября. Плоды могут храниться в течение 3-4 месяцев Московское ожерелье имеет десертный вкус, с преобладанием сладкого, с небольшой кислинкой, с приятным слабым ароматом. Мякоть сочная. Деревья малогабаритные и компактные. Сорт склонен к перегрузке урожаем и требует прореживания завязей, высоко устойчив к парше. 

         Разве не впечатляет!? Фотографии  плодов со  своих колонок обязательно сделаем в этом сезоне. Не хочется размещать фото с сайтов, они практически везде одни и те же. Да, на  видео сайтах  можно найти интересные сюжеты о колоновидных яблонях.

          
          Из последних новостей о селекции колонок: появились формы, которые выдерживают минус сорок градусов, а вес плода достигает 500 грамм. А еще появились колоновидные груши.

Так вот и решайте сами, надо ли бояться колоновидных яблонь.