воскресенье, 30 декабря 2012 г.

Лучшие сорта яблок и как научиться не теряться

У нас начало светового дня, а наши добрые знакомые из Владивостока уже готовятся встречать Новый год! Или уже встретили? Пересчет часовых поясов дается нелегко. На днях дочь пыталась понять, почему у нас разница с Москвой 2 часа, а с Дели (Индия) - 1,5. Разобраться с этим вопросом надо обязательно. Как надо разобраться и со многими вопросами садоводства, чтобы не тратить драгоценное время на бессмысленное ожидание. 

Опытный садовод и селекционер обозначил острые и актуальные проблемы, предложил и решение: нужна государственная программа. Как поется в одной песне времен развитого социализма: задачи ясны и команды понятны...
Задачи-то ясны - только вот кто будет решать эти задачи? Кто даст нужную команду? Время покажет.
А сегодня, 31 декабря 2012 года, стоит одна и очень важная задача: достойно проводить уходящий год и с надеждой на свершение заветной мечты встретить Новый, 2013, год.
Пусть в новом году нас ждут только приятные неожиданности, пусть восторг и восхищение жизнью поджидают нас каждый день!
Это фото времен 60 годов прошлого века, выловленное дочерью из необъятных сетей всемирной паутины, как нельзя лучше отражает ход нашей жизни. Мы никогда не знаем, что нас ждет в следующую минуту - как чопорную пару молодых английских леди, что на фото третья. А умудренные жизненным опытом дамы уже встретили неожиданное, перехватившее дух.
Пусть и нас поджидают только радость и восторг! Пусть захватывает дух от новых и неожиданных впечатлений.



Жизнь полна неожиданностей!

Авторские решения в саду - это реально


Сменился век. Приходит еще один год уже второго десятилетия XXI века. Не устану убеждать и переубеждать себя и единомышленников - садоводов, что веяния нового века должны затрагивать и садоводство, иными словами, любительское садоводство надо поднимать на новый уровень. А новый уровень - это огромные возможности, с одной стороны, сохранить садовый консерватизм, а с другой, - каждому сделать свой сад не походим ни на какой другой.
Вряд ли можно оспаривать важность ландшафтного дизайна, дающего уникальную возможность для воплощения на своем участке интересных и авторских идей. Неповторимость саду придадут еще не очень распространенные виды и культуры - имеет смысл уделить их агротехнике чуть больше внимания.
Если вы полюбите, например, ежевику, то шпалера вдоль дорожки, увитая декоративными побегами этой вкусной и полезной ягоды, может стать изюминкой вашего сада, особенно когда осенью с изящных побегов будут свисать гроздья сизых ягод. Красота завораживающая! А вкус вместе с пользой оправдают труды по выращиванию и подготовке к зиме.
А если вас раздражают комары, досаждают оводы или вездесущие мухи, то спасти положение может маньчжурский орех, посаженный в зоне отдыха. Растение не только обладает декоративными качествами, но еще и ежегодно одаривает орехами уникальной пользы и вкуса. Серо-белый ствол ореха, раскидистая крона с удивительно красивыми листьями, в тени которой удобно устроится столик для семейных посиделок, станут неплохим решением. Только при выборе места надо знать, что под орехом ничего расти не будет - такой он хозяин положения.
А каковы возможности плодовых деревьев! Если вы создадите семейные, многосортовые деревья, то кроме непревзойденного внешнего вида в период созревания плодов сможете вместе с близкими наслаждаться витаминами из собственного сада. В наше время синтетических продуктов питания и химически законсервированных привозных фруктов это немаловажно. А абрикосы с янтарными плодами великолепного вкуса! А персики! А лозы винограда, увивающие вашу баньку, веранду, арку или шпалеру вдоль не очень живописного соседского строения?
В конечном счете, мы можем и должны соединить красоту, которая будет радовать глаз, и отдачу от вложенного труда в виде богатого урожая овощей, ягод и фруктов. Горько слышать от садоводов о том, что они не знают, как поступить с урожаем, ведь потребление витаминной продукции у россиян не дотягивает до необходимых 20%. И в этом случае нужно проявить немного фантазии и переработать выращенное с пользой для здоровья. Как, например, вкусны и непривычны для нашего рациона вяленые помидоры!
Вариантов создания неповторимого сада столько, сколько можно представить в мечтах или позаимствовать у специалистов и приятелей.
Это сродни бесчисленному множеству идеей украшения новогодней елки. Взять, к примеру. Игрушки: можно пойти и купить очень дорогие, ручной работы, а можно дешевые, обычные. Но можно поступить по-другому: создать свои, авторские, каких не увидишь ни у кого. Немного фантазии, терпения, вдохновения - и вот они, неповторимые, которые станут семейным наследием.
Так поступила наша дочь, решив создать комплект новогодних украшений из 39 шаров и огромной звезды. Часть простых пластмассовых шаров расписала сама, предварительно загрунтовав, часть выполнила в технике декупаж. Покрытые акриловым лаком, они похожи на фарфоровые.
Вот некоторые из них. Не будем демонстрировать здесь все 39, хотя они не повторяют друг друга, - это не главное. Важно понять, что все в наших руках, недаром все большей популярность в индустриальном мире пользуется все, что сделано своими руками.

Не могу не сказать об авторском подходе к заготовкам, в том числе, к приготовлению вяленых помидоров, приготовить которые не составит труда. Приведу один их простых рецептов, взятый с одного из кулинарных ресурсов, которых в интернете множество.
Осенью, когда помидоров очень много и они зреют больше, чем ты успеваешь солить, можно приготовить вот такие вяленые помидоры.
Если погода солнечная и жаркая, то помидоры можно вялить прямо на улице.
Или можно вялить дома в духовке. Вяленые помидоры хороши сами по себе, у них кисловато-остро-щипучий вкус и они замечательно сочетаются с чёрным хлебушком и утренним кофе.
Также вяленые помидоры можно добавлять в различные блюда. Если без особых изысков, то в супы и в мясо. А если хочется чего-нибудь необычного, то эти помидоры можно добавлять в выпечку - пироги и хлеб.

вяленые помидоры

Состав:
Помидоры, соль, при желании - приправы и специи
Помидоры желательно взять мясистые, плотные, с тонкой кожицей, небольшого размера.
Помидоры вымыть, разрезать пополам, если они маленькие, или на 4 части, если средние.
Плодоножку вырезать.
При желании семена из помидоров можно выбрать ложкой, но это не обязательно.
Противень застелить бумагой для выпечки.
Помидоры плотно разрезами вверх уложить на противень.

вяленые помидоры

Немного посолить. Соль вытягивает влагу и высыхание будет происходить быстрее.
При желании помидоры можно посыпать сухими травами и специями.
Противень с помидорами поставить в духовку при t=100~130°C.
Дверцу духовки оставить слегка приоткрытой.
Если есть режим вентиляции - включить.
Через 20~30 минут температуру убавить до t=60~80°C.
Сушить помидоры 4~6 часов, до получения нужной степени завяливания.

вяленые помидоры

Хранение вяленых помидоров
Если помидоры высохли до ломкости, то их можно хранить при комнатной температуре в полотняном мешочке или картонной коробке.
Если помидоры слегка влажные, то:
1. Их можно переложить в пакет и убрать в морозильник.

вяленые помидоры

2. Их можно сложить в небольшие стеклянные баночки, прослаивая пластинками чеснока, и залить растительным маслом. При укладке помидоры не нужно сильно утрамбовывать.
Баночки с такими помидорами необходимо хранить в холодильнике.

вяленые помидоры

вяленые помидоры
Выход: из 1 противня свежих помидоров - одна 0,5 литровая банка вяленых помидоров.

Или вот так:

"Вот и я поддалась массовой моде на вяленые помидоры. Я никак не могла дождаться выходных и поездки на рынок за томатами. И вот этот день настал :) . Помидоры готовы, отдегустированы и одобрены семейством. Будем потихоньку использовать их в салаты, пасту, на пиццы, бутерброды и иже с ними. Думаю, что в скором времени я этот подвиг повторю :).

Нам понадобится:
  • помидоры - сколько вы посчитаете нужным (я использовала около 2 кг). Желательно брать помидорки помельче - быстрее дойдут до нужной кондиции
  • душистые травы - орегано, базилик, майоран, розмарин, тимьян (можно не мучиться и просто взять смесь “Прованские травы”)
  • морская или обычная соль
  • растительное масло (подсолнечное или оливковое)
  • пара головок чеснока
  • терпение :)
Помидорки режем пополам, удаляем семечки и плодоножки. Кладем на противень, посыпаем травами, солью, сбрызгиваем маслом
Помидоры
и отправляем в духовку, разогретую до 130 градусов. Вялим в течение 3-5 часов (в зависимости от духовки).
Помидоры
Те помидорки, которые вы не съедите сразу, складываем слоями в банку, перекладывая тонкими пластинками чеснока, и заливаем маслом. В таком виде продукт может храниться несколько недель (у некоторых стоит и по полгода ;) )."
Помидоры в баночке
Вяленые помидоры


Варьировать технологию приготовления можно на свое усмотрение. Для приготовления можно использовать самые мелкие, но дозревшие плоды, в качестве специй и масла для заливки подойдут привычные для семьи.
Кулинарные книги предлагают попробовать бутерброды с вялеными томатами: на крекере с творогом, с мясом, с курицей, паштетом или просто со сливочным маслом. Рекомендуется использовать их для украшения салатов, добавлять  в плов и т.д. Ароматизированное масло, в котором консервировались помидоры, можно использовать для заправки салатов. Разнообразное использование, изумительный вкус и аромат вяленых томатов сделает излюбленным этот способ консервирования.
А вот справка о пользе помидоров:
Научные исследования показали, что люди, которые регулярно едят помидоры и продукты из помидоров, реже страдают от сердечных приступов, чем те, которые не делают помидоры частью своего рациона.  В связи с этим в средиземноморских странах, таких как Италия, Франция, Греция, относительно низкий процент хронических заболеваний сердца.
В сыром, вареном или сушеном виде, помидоры идеально вписываются в повседневный режим питания. Низкая каллорийность, коктель минералов и витаминов, которые характеризуют его исключительным продуктом здорового питания.
Одним из важных и полезных веществ в томатах явлется ликопин. Ликопин – это пигмент оранжево-красного цвета, который и придает помидорам их насыщенную красную окраску. По антиоксидантным свойствам ликопин превосходит витамины C и E. Из-за большого содержания ликопина томаты полезны для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Как мощный антиоксидант, ликопин предотвращает окисление холестерина, вызываемого свободными радикалами.
Ликопин лучше усваивается, если пища содержит жиры, а также если помидоры были приготовлены с их термической обработкой, что включает в себя различные соусы из томатов и томатной пасты. Тепло изменяет состав ликопина и делает его более «готовым» для наших клеток. При этом концентрация ликопина только увеличивается от долгой варки. Вот почему можно говорить не только о пользе томатов в естественном виде, но и о пользе всех продуктов, изготовленных из помидор: томатной пасты, томатного соуса и сока.
А в сушеных томатах, ликопина содержится даже больше, чем в сырых. Сушеные помидоры очень полезны для пищеварительной системы, они улучшают пищеварение и обмен веществ, помогают при астении, атеросклерозе, расстройствах кишечника. Помидоры помогают сохранить зрение и предотвращают изменения в сетчатке глаз; также защищают организм от вредного воздействия солнечной радиации. 
Осознавая всю пользу этого продукта, рекомендуется внести его в свой постоянный рацион, и не только летом в свежем виде, но и в другие сезоны, употребляя вяленые помидоры
В период массового поспевания помидоров можно заготовить впрок томатный сок, часть которого зимой послужит основой для приготовления томатного соуса, привычно называемого у нас кетчупом. Но соус можно приготовить из разных фруктов, овощей и ягод. Наиболее удачным мне кажется сливовый соус. Он хорош из любых слив, выращенных в своем саду (вовсе не только ткемалевый), но для этого в саду должны расти пару сортов слив.
Как только начнут стабильно плодоносить персики, а это непременно случится, после потребления в свежем виде приготовлю варение по этому рецепту:
Ингредиенты на 3 банки по 180 гр. примерно:

1 кг. твёрдых и спелых персиков, 500 граммов сахара
100 граммов горького какао ( без сахара)
5 ст. ложек ликера амаретто ( если в саду растет горький миндаль, то нет проблемы)

Способ приготовления:
Персики крупно порезать в отдельную кастрюлю, добавить амаретто и сахар, хорошо перемешать. Оставить на ночь.

Утром варенье проварить минут 20 на медленном огне и выключить.
Вечером добавить какао.Лучше через ситечко, постоянно помешивала, чтобы комки не образовались.
Проварить 5 минут. И оставить до утра. Можно взбитьв однородную массу
Утром проварить 15 минут на медленном огне и разлить по стерилизованным банкам.
Не обходимо постоянно помешивать варенье деревянной ложкой. Если появитется  пена, то ее надо снять..
Варить лучше на рассекателе, чтобы оно не пригорало. Можно в духовом шкафу.

2

Тема авторского подхода к садовым делам нескончаема,  поскольку нет предела совершенству. В зимние дни есть возможность осмыслить ее и войти в новый сезон вдохновленными и вооруженными массой новых идей.

пятница, 28 декабря 2012 г.

Гортензию стоит полюбить

В предновогодние дни телеэкран полон красивых заставок, добрых фильмов, в которых есть элемент новогодней сказки. Вот и сегодня знакомая музыка любимого фильма заставила отложить домашние дела и мысленно окунуться в знакомый сюжет. Каждый раз, когда я смотрю фильм «Зигзаг удачи», меня не покидает ощущение легкой грусти по тем временам, когда на работе организовывались так называемые кассы взаимопомощи, когда работа была вторым домом, был профсоюз, и еще много чего такого, что сейчас стерто временем. Но с некоторых пор в этом фильме я обращаю внимание на момент, когда переполненный радостью от выигрыша главный герой хватает два горшка с цветущей садовой гортензией. Говорят, тогда гортензия была практически в каждом доме, на каждом окне. В моем далеком детстве дома были только фикус и герань, поэтому я и узнала садовую гортензию, только когда мода на нее вновь вернулась.
Мода на растения изменчива, время от времени и происходит смена домашних и садовых фаворитов. Свежи в памяти времена, когда мы гонялись за посадочным материалом облепихи. Сколько было разочарований, когда удавалось добыть по великому блату (теперь мало кому знакомо это понятие) только женскую особь: где взять мужской экземпляр, было непонятно. Тогда и в голову не приходило, что можно позаимствовать у счастливых обладателей мужского и женского саженцев несколько почек для окулировки на свою женскую одиночку. Или черенок для прививки, что еще лучше.
Не приходит в голову такой выход из положения и сегодня. Правда, помещение на одном дереве женского и мужского черенков сейчас преследует другую цель: сэкономить место в саду. В продаже слишком много нового и интересного, что непременно нужно посадить. Поэтому на вопрос о том, что можно привить на облепиху, можно утвердительно ответить: еще облепиху - другого сорта  или мужского начала.
После облепихи начались поиски жимолости любых сортов, пусть с явно выраженной кислотой и горечью, но нужно было найти 3-4 сорта для лучшего переопыления, а значит, и плодоношения. Даже сейчас, когда выбор сортов достаточно велик, не хочется убирать из сада кусты таких дорогих сердцу найденышей: Берель, Золушку, Голубое веретено и пару безымянных, но неплохих по вкусу и урожайности. Это теперь мы знаем, что чем горче и кислее ягоды жимолости, тем ближе она к дикой прародительнице, а значит, и полезней для здоровья.
Потом были ремонтантные земляника и малина, виноград, сорта груш и яблок европейского качества, абрикос, ежевика...
А вот с растениями для души было не так легко. Долго и трудно входили в садовую жизнь розы. Уже не один десяток лет идет упорная борьба за приспособление к нашему климату королевы цветов: то вымерзнет, то подопреет, то нападет какая-нибудь болезнь или вредитель.
В отличие от капризульки-розы, греют душу и ласкают взгляд цветущие кусты гортензий. Те, кто пытался приручить крупнолистную гортензию, скорее всего, разочаровались и слышать не хотят о гортензии. На своем опыте убедилась, что садовая гортензия привычных сортов может выращиваться как контейнерное растение: на лето - в сад, а с конца октября - в прохладное место. Полив умеренный, только чтобы не допустить пересыхания земляного кома.
Садовой гортензии нужен период покоя. Уже в конце февраля ее можно выставить на освещенное место, а как пройдет угроза возвратных заморозков -перенести в сад, где в полутени и при хорошем поливе к июлю растение покроется пышными шапками соцветий, окрас которых напрямую зависит от кислотности почвы. Если хотите получит голубой окрас цветов, урожденных изначально розовыми, нужно в течение всего сезона поливать водой с добавлением либо квасцов, либо специального удобрения. Нужно помнить, что однократный полив не даст желаемой небесной голубизны - не окрасятся и цветки белой гортензии.
Не знаю почему, но крупнолистную гортензию не стали выращивать как комнатное растение. Вероятно, потому что слишком велик и разнообразен ассортимент комнатных цветов, предлагаемых многочисленными садовыми центрами, магазинами и цветочными киосками.
Не могу сказать, что выращивать в саду крупнолистную гортензию дело безнадежное. Этот вид гортензий цветет на побегах прошлого года. Зимой бывает очень трудно сохранить цветочную почку, которая заложилась в прошлом сезоне. Но селекция не стоит на месте: не так давно в продаже появились крупнолистные гортензии, которые цветут на побегах прошлого и текущего года. Не исключено, что их можно приручить - по крайней мере, мы сделали первый шаг. Правда, длится он уже три года, а результатов пока нет, надземная часть восстанавливается после подмерзания: поросль идет от корня, но цветения на побегах текущего года пока не было - но это пока.
А вот сорта метельчатой и древовидной гортензии ведут себя подобающим образом и зимуют великолепно. Снежное покрывало надежно укрывает кусты, которые весной дают многочисленные побеги, дружно цветущие весь сезон. Если не срезать метелки осенью, то и всю зиму в виде сухоцветов на фоне снежной белизны они будут напоминать о прошедшем лете. Конечно, лучше срезать шапки и метелки, чтобы не выломались одресвеневшие побеги.
Есть несколько вариантов обрезки метельчатой гортензии:
-        на 3-4 почки ранней весной - тогда и на побегах текущего года зацветут многочисленные метелки. Размер и окрас будут зависеть от сорта – так же как и высота куста (но не более 60-80 см).
-        Обрезать только слабые и поврежденные побеги - тогда куст будет расти из года в год, увеличиваясь и в высоту, и в ширину. Но эта формировка приемлема только для теплых мест.
Интересна и привлекательна гортензия, сформированная в штамбовой форме, но это опять-таки не подходит для морозобойных мест.
Первые две формы растут без особых сложностей почти десяток лет. А вот о штамбовой форме подумываю. Все растения, сформированные в штамбе, хороши  - полагаю, и гортензия не будет исключением.
Таким же образом ведут себя сорта древовидных гортензий: не вымерзают, зимуя под снегом. Но на мой взгляд, они чуть капризнее метельчатых. На всякий случай почву вокруг куста осенью нужно мульчировать. Обрезать их рекомендуют одни источники поздно осенью, другие - так же, как метельчатую, ранней весной. Укрывать на зиму их не нужно, поскольку весной может подопреть надземная часть - и тогда останется надеяться только на корневую поросль.
В остальном - выбор места посадки, почва, полив и подкормки - все одинаково для сортов метельчатой и древовидной гортензий. Однако подкрасить, как крупнолистную, ее не получится: окрас метелок у метельчатой и шаров у древовидной такой, как заложено сортом. Но подкислять почву периодически нужно. Для этого можно использовать доступные кислоты, в том числе лимонную кислоту, настой щавеля и, как это ни удивительно, рассол от огурцов, особенно консервированных корнишонов - там ведь выраженный уксус.
Также важно помнить, что гортензия влаголюбива. Дословно название цветка переводится как «сосуд с водой», и это все объясняет: нельзя допускать пересыхания. Растение предпочитает места, по одним источникам, солнечные, по другим - полутень.
Если хотите, чтобы гортензия росла на вашем участке долго и каждый год радовала обильным и продолжительным цветением, нужно садить небольшие саженцы, которые выросли в нашей земле, а еще лучше - которые перезимовали хотя бы одну зиму. Можно приобрести и гортензию от европейских поставщиков в торфосмеси, но надо набраться терпения для адаптации иностранцев и к земле, и к нашему климату.
Выбор сортов на рынке становится все больше и интереснее- осталось только решить, какой ближе именно вам.

Гортензия Грандифлора древовидная


Гортензия Грэйт Стар метельчатая
Гортензия метельчатая ГРЭЙТ СТАР
 Гортензия Лаймлайт метельчатая












И такой красоты очень много - как же ее не полюбить?
Да и найти для нее место  в саду не составит труда: гортензии украсят любой, даже самый скромный уголок.

среда, 26 декабря 2012 г.

Еще раз о корневой шейке


Повторно обратиться к этому важному вопросу заставляет его актуальность. Очень важно уяснить, какое значение имеет корневая шейка у любого растения, и хорошо запомнить, как правильно садить деревья, у которых корневая шейка имеет явно выраженное положение: http://luchshee-v-sadu.blogspot.ru/2012/05/blog-post.html.,
http://luchshee-v-sadu.blogspot.ru/2012/04/blog-post_16.html
Существует масса статей и публикаций на эту тему. Из всего многообразия информации предлагаю прочесть основные моменты.
"Корневая шейка плодовых растений
(Уральский садовод № 50, 12 декабря 2012)
О необходимости правильной посадки плодовых растений было известно еще в древности. Об этом сказано, начиная с Теофраста, в трудах многих древних авторов. В России необходимость правильной посадки плодовых растений впервые была освещена в 18 веке в трудах А.Т. Болотова. А уже в 19 и 20 веках она была напрямую связана с корневой шейкой и изложена в нескольких основополагающих книгах по садоводству. В качестве примера хочу назвать книгу Р. И. Шредера «Русский огород, питомник и плодовый сад», вышедшую впервые в 1877 году, и книгу П. Н. Штенберга «Обиходная рецептура садоводства», вышедшую в 1911 году. Ниже для наглядности даю выдержки из этих книг, касающиеся правил правильной посадки плодовых растений.

Фрагмент выдержки из первой книги: «Относительно глубины посадки обыкновенно руководствуются правилом, что следует сажать растения до такой глубины, на какой они сидели прежде, исключая случаев, когда они сидели слишком глубоко или слишком высоко, иначе говоря – неправильно; при пересадке это исправляется. Если место, откуда начинаются корневые разветвления, обозначено вздутием ствола и находится на одном уровне с поверхностью земли, то это есть признак правильной посадки относительно глубины. Только в редких случаях немножко отступают от этого правила, а именно на сухих местах сажают несколько глубже, а на сырых немного выше… При пересадке маленьких растений тот или другой поворот деревца относительно сторон света не имеет значения. При пересадке больших деревьев наблюдают, чтобы они оказались в том же положении относительно сторон света, в каком они находились раньше… При посадке молодых деревьев делают так, … чтобы дерево приходилось выше, чем прежде, на два вершка (1 вершок = 4,444 см). Такое возвышение необходимо ввиду того, что впоследствии происходит осадка рыхлой породы в размере двух вершков, отчего дерево могло бы страдать. Посадить дерево немножко выше признается далеко не так вредным, как слишком глубоко».

Фрагмент выдержки из второй книги: «Глубокая посадка яблонь и других плодовых деревьев, безусловно, вредна. Она в сильной степени приостанавливает дальнейший рост деревьев, и потому сад с глубоко посаженными деревьями будет страдать от различных болезней. Но как определить, что деревца в саду глубоко посажены? Существует три наглядных признака, с помощью которых каждый садовод без особого затруднения определит, насколько глубоко сидят в земле плодовые деревца:

а) Стволы глубоко посаженных деревцев не имеют вблизи почвы нормального, едва заметного утолщения, которым обуславливается нормальный прирост дерева. Ствол глубоко посаженного дерева имеет почти одинаковую толщину от почвы до кроны. Это такой характерный признак глубокой посадки, что по нему опытный глаз садовода-практика сразу узнает причину медленного роста деревьев, не прибегая даже к выкопке земли.

б) Корневая шейка деревца при нормальной посадке должна быть присыпана землей не более 1 или 1,5 вершка. По наружным признакам начало корневой шейки можно определить так: если при соскабливании коры ножом замечается цвет зеленый, значит, еще часть стеблевая (ствол), а если желтый, то корневая. Вот эта-то последняя и должна быть присыпана землей на 1–1,5 вершка.

в) Деревца, глубоко посаженные, после 5–10 лет страдают от частичного отмирания (медленного засыхания) ветвей без всякой будто бы причины».

В приведенных двух фрагментах хорошо описывается необходимость правильной посадки плодовых деревьев и правила этой посадки – определение местонахождения корневой шейки, расположения ее относительно поверхности земли и сторон света при посадке и пересадке, негативные последствия при сильном заглублении корневой шейки. Современные научные руководства и книги по садоводству все это подтверждают, лишь несколько уточняя и дополняя отдельные понятия и действия.

Для подтверждения этого приведу еще один фрагмент выдержки из недавно изданной авторитетной научной книги «Плодоводство»: «Зона перехода подземной части в надземную называется корневой шейкой. У растений, выращенных из семян, она считается настоящей, или типичной, поскольку формируется из-под семядольного колена (гипокотиля). У вегетативно размножаемых (черенками, отводками и др.) растений корневую шейку считают условной. Местоположение корневой шейки определяют по переходной окраске между корнем и стеблем, а также по месту отхождения самых верхних боковых корней.

При определении глубины посадки всегда учитывает расположение корневой шейки и ее происхождение… Важное условие хорошей приживаемости и успешного роста деревьев – посадка на оптимальную глубину… Глубоко высаженные растения на тяжелых почвах приживаются с трудом из-за недостатка в зоне корней воздуха, необходимого для роста активных всасывающих корешков. Прижившиеся в этих условиях деревья в дальнейшем слабо растут и развиваются, долго не вступают в плодоношение. На легких, хорошо аэрируемых почвах заглубленная посадка не влияет отрицательно на растения. Поэтому на сильно прогреваемых и пересыхающих, щебенистых и супесчаных почвах юга саженцы высаживают с заглублением корневой шейки на 8–10 см. Некоторые породы (смородина, гранат, инжир, слива и ряд др.) при этом легко образуют придаточные корни, быстро перестраивают корневую систему. Саженцы этих культур можно заглублять, особенно на недостаточно увлажненных почвах».

Любой садовод нашей области при посадке и пересадке молодых и взрослых растений любых пород – плодовых, ягодных, орехоплодных, древесных декоративных – всегда может воспользоваться правилами, рекомендациями, советами правильной посадки, изложенными выше в приведенных фрагментах выдержек из трех указанных авторитетных книг. Конечно, при этом должно обращаться внимание и на особенности высаживаемой садоводом породы растения, и на почвенные особенности его садового участка.

Казалось бы, что сведений, приведенных в указанных фрагментах и о корневой шейке, и об особенностях правильной посадки плодовых растений вполне достаточно для практики любого садовода. Но в действительности все оказывается далеко не так. И связано с выявлением особой роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения. Дело в том, что Г. В. Лебедевым в 1969 году на основе собственных исследований, а также других исследований, описанных в специальных литературных источниках, была выдвинута гипотеза, что область корневой шейки играет регулирующую роль в синтетической деятельности растений. То есть является своеобразным центром управления или некоторым аналогом мозга растения.

В дальнейшем, опытами ученых физиологов и электрофизиологов, это в значительной части было подтверждено. Оказалось, что область корневой шейки у растения действительно отличается от других его областей. Ткани, расположенные выше и ниже корневой шейки имеют разное анатомическое строение – разную ультраструктуру и различный аминокислотный состав. Позднее было установлено, что в области корневой шейки находится центр перехода от невозбудимости к возбудимости, а также центр концентрации поглощенных корневой системой ионов и регулирования их подачи в надземную часть растения. Кроме того, было также найдено, что зона корневой шейки обладает повышенной активностью ферментов.

Исследование электрофизиологических свойств растений (их биоэлектрических потенциалов) также показало, что биоэлектрический потенциал покоя тканей корневой шейки представляет собой сумму биоэлектрических потенциалов покоя, всех корней корневой системы. То есть биоэлектрический потенциал покоя корневой шейки несет всю биоэлектрическую информацию обо всех корнях корневой системы. Причем биоэлектрический потенциал покоя, характеризующий обменную активность (метаболизм) растительной ткани, например, по исследованиям Р. А. Коловского, у корневой шейки и у отдельных корней березы и рябины оказался высоким, а сразу после границы корневой шейки в тканях ствола оказался существенно меньше. Следовательно, в тканях корневой шейки проходят более активные метаболические процессы, чем в тканях ствола, граничащих с корневой шейкой. А более активные обменные процессы требуют и более активного дыхания. Поэтому для нормального функционирования тканей корневой шейки требуется хорошая ее обеспеченность воздухом в течение всего времени. Для сравнения, в этом же исследовании очень высокими оказались и биопотенциалы покоя у этих растений и других их частей с высокой метаболической активностью (листьев, однолетних и двухлетних побегов), требующих также более активного дыхания.

Результаты биоэлектрических исследований однозначно показали, что для нормального функционирования тканей корневой шейки во время всей жизни плодового растения требуется очень хорошее обеспечение их воздухом для дыхания. Это полностью объясняет отрицательную роль глубокой посадки плодовых деревьев при сильном заглублении корневой шейки и необходимость ее оставления на уровне почвы. Но повышенная активность обменных процессов в тканях корневой шейки требует и более повышенной их температуры, что при нахождении корневой шейки на уровне почвы достигается успешно в большинстве случаев их нагревом солнечными лучами. Способствует повышению активности обменных процессов в тканях корневой шейки и наличие соответствующей почвенной и воздушной влажности. Кроме того, при исследовании биоэлектрических потенциалов взрослых деревьев было обнаружено, что биопотенциал покоя тканей корневой шейки с южной стороны имеют большую величину, чем с северной стороны. Поэтому при пересадке взрослого дерева с несоблюдением сторон света его прежнего роста, то есть с несоблюдением распределения прежних потенциалов покоя его корневой шейки, дереву придется долго перестраиваться, тратить большие усилия, испытывать стресс до тех пор, пока не произойдет его адаптация. Обо всем этом должны хорошо знать все садоводы.

Все садоводы также должны знать, что ткани корневой шейки у плодовых растений являются самыми уязвимыми местами. Так, древесина, кора и камбий корневой шейки расположены дальше всего от листьев, поэтому заканчивают рост и вызревают последними во всей надземной части растения. Последними они заканчивают и предзимнюю закалку. При долгом отсутствии снега они первыми повреждаются морозами. При временном затоплении плодовых деревьев из-за отсутствия воздуха они в первую очередь вымокают, а при выпадении снега на талую почву или при очень большой его высоте из-за повышения температуры на поверхности почвы до положительной – выпревают, также в первую очередь.

Поэтому нужно всячески оберегать ткани корневой шейки, обеспечивать к ним свободный доступ солнечных лучей, воздуха, влаги, защищать их от вымерзания, вымокания, выпревания, от болезней, вредителей, животных, механических повреждений.

Дальше я хотел бы еще остановиться на ряде частных вопросах, связанных с особенностями посадки плодовых растений в условиях Свердловской области, с учетом возможности заглубления корневой шейки. Конечно, заглубление корневой шейки сказывается отрицательно на все плодовые растения, особенно на тяжелых почвах. Но отдельные плодовые растения и в условиях нашей области на легких хорошо воздухо- и водопроницаемых почвах при заглублении образуют придаточные корни на заглубленной части ствола и растут достаточно хорошо. Но некоторые не образуют придаточных корней.

У меня, например, плохо росли заглубленные на легких почвах слива канадская, абрикос, некоторые боярышники. У них после 10 лет роста не образовалось никаких придаточных корней. И тем не менее, я выращиваю таким образом два дерева абрикоса, привитых на песчаной вишне, что позволяет мне сохранять их при выпревании надземной части.

Хорошо образуют при заглублении на легких почвах придаточные корни многие сорта яблони, уссурийской и китайской сливы, сорта сладкоплодной рябины, хуже – сорта груши и вишни обыкновенной. Особенно быстро образуют при заглублении придаточные корни стланцевые сорта яблони и яблони на клоновых подвоях и на вставках клоновых подвоев.

Но надо отметить, что при заглублении любого плодового дерева, из-за образования около ствола понижения почвы, происходит очень быстрое заиливание этой части приствольного круга, что ухудшает воздухо- и водопроницаемость заиленной почвы до корневой шейки и сказывается на росте дерева. Поэтому заглубленные плодовые деревья до образования придаточных корней требуют более частого рыхления почвы.

Естественно, более целесообразно все посадки плодовых деревьев делать традиционным и проверенным способом, без заглубления корневой шейки, особенно в условиях наших тяжелых почв, что подтверждается многолетней практикой. Неправильно посаженные деревья следует исправлять, приподнимая или опуская корневую шейку до уровня поверхности почвы. Заглубленную посадку следует делать только в специальных случаях и на легких почвах: при переводе растений на собственные корни, для избавления от отпрысков подвоя, для сохранения привоев от выпревания, для сохранения от вымерзания незимостойких вставок и подвоев.

И в заключение хотел бы еще раз напомнить всем садоводам, чтобы они не забывали об очень важной регулирующей роли корневой шейки в жизнедеятельности любого растения и по возможности всячески оберегали ее от любых повреждающих внешних воздействий."

По счастливому стечению обстоятельств, о роли корневой шейки мы узнали лет пять назад, уже имея за плечами садовый стаж почти в три десятилетия - с тех пор стараемся учитывать эти особенности в своей работе.

Как вылечить сад .Садовые лечебники


В журнале "Уральский садовод" в декабре 2009 года и в марте 2011 года      были опубликованы интересные статьи о способах лечения деревьев. Хочу представить их вашему вниманию.
В зависимости от характера повреждения раны у деревьев можно классифицировать следующим образом: раны от обрезки или поломки ветвей или части ствола, раны от частичного повреждения коры и древесины, раны от кругового повреждения коры и древесины, раны от раздира и отдира ветвей, запущенные глубокие раны – дупла, раны от инфекционных заболеваний коры и древесины.
Сохранение жизнедеятельности плодового дерева и его здоровья требует обязательного лечения указанных ран. Лечение всегда начинается с удаления поврежденных, отмерзших и загнивших частей древесины и коры до их здоровой части. При этом удаляются все находящиеся в пределах раны выступающие части древесины и части побегов – пеньки, и делается ее тщательная зачистка. Лечение всех ран нужно начинать только весной или в первой половине лета. Раны, полученные во второй половине лета, осенью, зимой и ранней весной, следует грубо обработать (убрать поломанные части) и немедленно временно замазать садовым варом. Замазка таких ран способствует сохранению от высыхания оставшихся на поверхности раны живых тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины, а также защите тканей раны от окисления их воздухом, от действия мороза зимой и от проникновения через открытые раны заразной микрофлоры. Весной данные раны еще раз обрабатывают заново. В связи со сказанным хочу отметить важность сохранения на поверхности раны живых остатков тканей камбия, коры и поверхностного слоя древесины и при весенней чистовой обработке раны, т.к. при сохранении живыми этих тканей (в виде разной величины очагов, мостиков, участков) возможна более быстрая дальнейшая регенерация соединительной ткани (каллюса). Например, при лечении ран с круговым поражением коры на не очень толстых стволиках и ветвях кроны.
При обработке любых ран необходимо обращать большое внимание и на их чистоту. Раны являются открытыми окнами, через которые в растение может попасть гнилостная микрофлора от экскрементов мышей, гнилостная микрофлора, содержащаяся в снегу (снежная плесень и др.), гнилостная и инфекционная микрофлора, распространяющаяся с потоками воздуха и струями воды, с немытыми руками и грязным инструментом, через посещения насекомыми. Поэтому, например, прежде чем проводить изоляцию раны при повреждении дерева мышами, ее нужно промыть водой из лейки или из ведра. Обычно при очищении ран, вызванных механическими, термическими, электрическими и другими воздействиями и свободных от гнилостных и опасных инфекционных заболеваний, дезинфекции раны, инструмента и рук не требуется. Однако в этом случае дезинфекция инструмента и рук желательна. А в случае очистки дупел от загнивших частей древесины и удалении пораженных инфекционными болезнями ветвей или участков этих ветвей и ствола такая дезинфекция ран, инструмента и рук необходима. Так, после очистки дупел от сгнившей древесины, проводится их дезинфекция 5% раствором медного или 10% железного купороса, инструмент и руки моются с мылом или протираются одеколоном или водкой. При лечении ран деревьев, пораженных черным и обыкновенным (нектрия) раком и цитоспорозом, зачищенную рану несколько раз обрабатывают 1-2% раствором медного купороса или 5% раствором железного купороса, а инструменты, которыми пользовались при зачистке таких ран, дезинфицируют 2% раствором формалина или спиртом, руки моют с мылом и дезинфицируют водкой или спиртом. Следует сказать, что любая подобная дезинфекция вызывает частичную или полную гибель некоторого количества живых клеток и значительно ухудшает и удлиняет процесс заживления раны. Но проводить дезинфекцию раны в случае возможного ее заражения названными инфекционными заболеваниями обязательно необходимо.
Рассмотрим более подробно процесс лечения различных ран, не останавливаясь особо при этом на уже рассмотренных вопросах зачистки раны и необходимости ее дезинфекции.
Лечение деревьев слабо- и среднепораженных инфекционными болезнями
Пораженную кору удаляют полностью до древесины, захватывая при этом здоровую ткань так, чтобы рана имела заостренно-овальную форму. Затем рану дезинфицируют и после чего сразу замазывают садовой замазкой (варом). Используют покупную садовую замазку на основе нигрола или другие покупные замазки. Наилучшие качества при этом показывают именно нигроловые замазки, которые могут быть приготовлены и самостоятельно. Берут смесь (густоты сметаны) нигрола с мелко просеянной глиной, золой и известью; или смесь нигрола (70%), парафина (15%) и канифоли (15%); или же одинаковые части нигрола, воска и канифоли. Может быть использованы и замазка: смесь равных частей воска, истолченной канифоли и свежетопленого свиного сала, растопленного на слабом огне, с добавлением 1/2 части растительного масла или смесь воска (1 часть), сала (1 часть) и автола (1/2 части) и др., а также петролатум. После зачистки таких ран все обрезанные части коры и древесины с предосторожностями собираются, уносятся из сада и сжигаются.
Исследованиями ученых установлено, что свежеповрежденные клетки выделяют раневую кислоту, ускоряющую процесс регенерации соединительной ткани (каллюса) из клеток камбия и сходную по своему действию с ростовым веществом ауксином. Сказанное позволяет существенно ускорить заживление любой раны при ежегодной зачистке ее краев до камбия и бороздования за счет выделения раневой кислоты и притока питательных веществ и продуктов фотосинтеза к ране. Еще лучше при зачистке раны поместить на ее края тампоны из ваты или марли, смоченные раствором гетероауксина. Причем в случае помещения на рану тампонов она не замазывается варом или какой-либо замазкой, а покрывается сверху плотно полиэтиленовой пленкой.
Опыты П. П. Степанова показали, что ежегодная зачистка краев раны и их бороздование и плотное покрытие ее прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания варом даже без применения тампонов с гетероауксином создают очень благоприятные влажностные, термические, световые и регенерационные условия для роста каллюсной ткани. А воздействие солнечного света способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани. Заживление больших ран при этом ускоряется в разы. Ускоряет заживление ран и оставление на один год волчков, вырастающих из спящих почек на краях раны, а также прививка черенков в края раны (рис.1). Для ускорения лечения небольших ран может быть применена пересадка коры (прививка куском коры) с другого дерева, для ускорения больших ран – пересадка коры и прививка черенков мостиком.
Лечение ран от обрезки и поломки
Способы лечения те же самые, что и от заболевания инфекционными болезными, но без проведения дезинфекции ран. Основной особенностью является тщательное удаление пеньков и сломанных частей ветвей или ствола.
Ввиду большой массовости проведения операций по обрезке дерева, кроме указанных выше способов защиты раны (при малых и средних ранах), очень широко используется покрытие срезов желтой или коричневой краской (охра или сурик) на натуральной олифе. Еще И. В. Мичурин по этому поводу писал: "Сорт краски не имеет роли, лишь бы в состав ее не входили никакие минеральные масла, как-то: нефть, керосин, бензин и т.д.". Опыты показали, что когда на раневую поверхность наносится краска (любого цвета), изготовленная на минеральном масле, живые клетки камбия быстро теряют способность к делению и образованию каллюса. Если масло, на котором приготовлена краска, содержит хотя бы очень малое количество керосина или бензина, то оно проникает внутрь ткани дерева на глубину 3-5 см. В связи с этим рана очень долго не заживает или на этом месте образуется дупло. Краска же, изготовленная на вареном подсолнечном масле, на раневой поверхности дерева образует прочную пленку, которая защищает рану от потери влаги и от воздуха. Растительное масло не проникает глубоко в ткани, клетки остаются живыми, сохраняя способность к делению и образованию каллюса. Еще лучше в таких случаях пользоваться одним вареным подсолнечным маслом без всякой примеси краски. По крайне мере, образующаяся при этом прозрачная пленка пропускает солнечные лучи, что способствует быстрому образованию хлорофиллоносной ткани.
Лечение ран от частичного поражения коры и древесины
Технология лечения таких ран аналогична технологии лечения ран от инфекционных заболеваний и обрезки. Дезинфекция ран при этом не производится.
Лечение ран от кругового поражения коры и древесины
Такие раны являются очень опасными для жизни любого дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола дерева в районе корневой шейки возможна гибель дерева. При круговом поражении коры и древесины ствола в его верхней части или скелетных ветвей возможна гибель вышестоящей части кроны или этих ветвей. Единственным способом спасения дерева при круговом поражении коры и древесины ствола в районе корневой шейки является прививка черенков мостиком (рис.2) или прививка выше раны побегов корневой поросли или специально подсаженных дичков-подставок, о которых мы уже рассказывали. Раны с круговым поражением коры и древесины в верхней части ствола и на скелетных ветвях также могут быть залечены посредством прививки черенков мостиком и еще пересадкой коры с другого дерева. Небольшие раны при ширине пораженного кольца коры от 5 до 15 см при сохранении отдельных ее участков (особенно мостиков) успешно зарастали при укрытии раны только прозрачной полиэтиленовой пленкой без замазывания садовым варом. Но и в этом случае для надежности лучше делать прививку черенков мостиком. При ширине пораженного кольца от 1 до 5 см рана хорошо зарастает при обновлении срезов и нанесении замазки в течение одного-двух сезонов, лучшие результаты дает укрытие такой раны прозрачной полиэтиленовой пленкой без нанесения замазки. Остальная технология обработки этих ран аналогична указанным выше технологиям.
Лечение ран от отдира и раздира ветвей
При неполном отдире ветви производится ее удаление и образовавшаяся при этом рана лечится одним из вышеописанных способов. Немного сложнее лечение ран при раздире ветвей. Лечение таких ран начинают с их обработки. После чего ветви жестко фиксируют в районе раздира и выше с помощью различных подручных приспособлений из железных полос, скоб, обручей, проволоки и т.п. и производят замазку раны. Дезинфекцию раны не проводят. Кроме указанного, для усиления жесткости соединения таких ветвей проводят прививки побегов с одной ветви на другую, так называемые опорные прививки.
Лечение дупел
Лечение дупел, особенно запущенных, представляет также значительные трудности. Существует много способов их лечения. Например, древние греки, римляне и византийцы после зачистки обмазывали поверхность дупел сосновой смолой или асфальтом, а затем заполняли его галькой и цементировали известью. Получающиеся при этом щели на входе в дупло также замазывали сосновой смолой или асфальтом. Современные способы лечения, начиная с конца 19 века, предлагают очистку и дезинфекцию дупла с покрытием его поверхности сосновой смолой (живицей) и последующим заполнением галькой или щебнем и цементированием (6 частей песка, 1 часть извести и 2 части цемента). Зацементированную поверхность или хотя бы края возле коры после высыхания пломбы рекомендуется покрыть масляной краской на натуральной олифе или цементным раствором без песка, т.к. практически всегда между пломбой и краями дупла образуется щель, в которую может попасть вода вместе с гнилостными микроорганизмами, что в свою очередь может снова привести к загниванию древесины.
Материалы на основе глины и навоза, обладающие очень большой гигроскопичностью и способствующие развитию гнили, категорически не рекомендуется использовать для заделки дупел как в смеси, так и по отдельности.
Систематической ежегодной зачисткой краев дупла до камбия и их бороздованием можно добиться полного закрытия и зарастания его входного отверстия. В случае наличия входного отверстия дупла большого размера можно ускорить процесс его зарастания прививкой черенков мостиком, пересадкой коры с другого дерева или простой прививки одного-двух черенков в края и последующей их вырезкой.
В заключение еще хочу напомнить, что любая рана плодового и декоративного дерева должна быть обработана как можно раньше, т.к. через нее происходит испарение и истечение воды, ткани окисляются воздухом и в рану проникают микроорганизмы. При нехватке времени рана хотя бы должна быть покрыта замазкой, а затем уже обработана нормальным образом. Ни в коем случае нельзя оставлять открытые раны на зимний период. В такую рану, лишенную коры, служащею естественным теплоизолятором, попадает холодный воздух, в результате чего дерево в этом месте может получить повреждение от подмерзания. Необходимо временно зачистить рану, а затем замазать. Крупные места срезов на взрослых деревьях или большие раны на стволе, которые уже не могут заплыть каллюсом, целесообразнее покрывать только масляной краской на натуральной олифе, периодически подновляя ее. Трещиноватые срезы предварительно необходимо дезинфицировать и шпаклевать замазкой из мела на натуральной олифе. В противном случае в зимний период из-за замерзания воды в щелях их размеры существенно увеличатся, что увеличит и размер раны в глубину.
Уважаемые садоводы-любители, данная статья рассчитана как на опытных, так и на начинающих садоводов. Наверняка, у садоводов-опытников есть свои собственные наработки в деле лечения ран разных деревьев. Но, тем не менее, и им необходимо придерживаться основных принципов лечения ран, изложенных в данной статье.
Не менее интересна информация о практике пересадки коры:
"В своих статьях и ответах на вопросы, где речь шла о лечении больших ран у плодовых деревьев, я неоднократно говорил о пересадке куска коры на раны с донорского (ненужного) дерева одного и того же вида.

Такая пластическая операция довольно редка, хотя выполнение ее при наличии у садовода-любителя прививочных навыков не составляет значительной трудности. Так данным способом лечил раны плодовых деревьев садовод Д. Л. Алферов еще в конце 19 века. Такие прививки были описаны в классических зарубежных трудах: Х. Т. Гартман и Д. Е. Кестлер «Размножение садовых растений», Москва, Сельхозиздат, 1963 г. и Р. Дж. Гарнер «Руководство по прививке плодовых культур», Москва, Сельхозиздат,1962 г. В 1957 г. способ был детально описан М. М. Ульянищевым (М. М. Ульянищев «Яблоня», Москва, Сельхозиздат, 1957 г.), а позднее его описание появилось и в других советских изданиях.

Техника пластической операции заключается в следующем. Весной, в начале сокодвижения в зависимости от величины раны накладывают одну заплатку или несколько полосок коры. Для этого вырезают шаблон из тонкого гнущегося картона, подравнивают рану поврежденного дерева до свежей коры, и делают по шаблону соответствующий вырез на месте раны поврежденного дерева. Затем вырезают по этому же шаблону с ненужного ствола, или сука, или с дичка кусок коры. Кору вырезают так, чтобы не повредить древесину. Вырезанную со здорового дерева кору снимают и быстро накладывают на рану, соблюдая полярность ее роста. Прибивают ее тонкими гвоздиками. Для лучшего прилегания поверхности делают плотную обвязку шпагатом через все «операционное» поле, после чего место разреза замазывают садовой замазкой или садовым варом и обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленкой.

Успех зависит от быстроты выполнения операции, от точности совпадения краев раны и вырезанной по шаблону и наложенной заплаты, от чистоты раневых поверхностей, от совместимости тканей оперируемого дерева и заплаты коры. Такая операция с пересадкой коры целесообразна и при кольцевых ее повреждениях (кольцевое подопревание, кольцевое повреждение коры мышами). Рядом авторов подобная пересадка кольца коры с клоновых карликовых подвоев и с переворотом кольца с родного дерева рекомендовалась для получения, например, карликовых деревьев яблони. Исследования пересадок кольца коры у яблони показали, что рост, состояние плодоношения деревьев с привитыми кольцами коры определяются целым комплексом факторов: влиянием самого способа прививки, образованием и степенью разрастания мостиков собственных тканей, несовместимостью тканей сорта и кольца, в некоторых случаях – несовместимостью сорта с подвоем-сеянцем.

В год проведения кольцевой прививки отмечается отставание роста всех перепрививаемых деревьев. Снижение роста связано с нарушением сосудистой связи: при снятии коры во всех случаях перерезаются в какой-то части наружные слои древесины. При этом происходит закупорка элементов, которая часто доходит до середины, а также распространяется выше и ниже надрезов. Закупорка древесины сорта в зоне прививки влияет на рост деревьев в течение двух-трех лет. По мере роста тканей кольца, откладываемых его камбием, функция проведения переходит к ним. Мостики собственных тканей возникают за счет деятельности камбия сорта, на который прививается снятое с другого дерева кольцо коры. При этом мостики по месту своего положения различаются: мостики по шву; мостики, образующиеся в разрывах коры привитого кольца; ложные или заглохшие мостики. В зависимости от длины мостики бывают полными (прорывают привитое кольцо коры чаще по шву, так что происходит смыкание верхних и нижних тканей сорта) и неполными – возникают у верхнего края кольца. Образование полных мостиков приводит к восстановлению прямой связи между частями сорта, в результате чего влияние кольца уменьшается или полностью исчезает. С увеличением возраста деревьев мостики прослеживаются лучше, часто к 7–8 годам, занимая около 60–70% окружности штамба.

Кроме мостика по шву, привитое кольцо может прорываться двумя-тремя мостиками, которые могут быть «полными» и «неполными». Самые сильные и многочисленные мостики образовываются при прививке кольца коры с карликового клонового подвоя и перевернутого кольца коры. При этом кольца бывают сильно «разорваны» полными и неполными мостиками. Дополнительные мостики формируются из меристематических очагов у верхнего валика кольца. Образование этих очагов наблюдается во всех случаях и является сутью самого способа прививки кольцом коры. Участки меристемы в центре очагов могут дать начало более «молодым» мостикам, прорывающим кольцо.

В 1960 г. я опробовал у себя в саду способ лечения больших ран с помощью пересадки коры с других растений того же вида. Операции были сделаны на деревьях яблони разного возраста. Кора бралась с дичков, выращенных из семян сорта Анисик омский. Кора переносилась и на обычные большие раны, и на кольцевые раны. Результаты всех прививок оказались положительными. В эти же годы я делал операции на яблоне по снятию, перевертыванию и размещению одного и того же кольца на том же самом дереве. И действительно, оказалось, что у одного из таких деревьев влияние перевернутого кольца коры прекратилось через несколько лет. То есть произошел прорыв собственных мостиков сорта, и дерево вернулось к своему прежнему состоянию до операции. Поэтому такое возвращение вполне возможно и при пересадке кольца коры с карликовых клоновых подвоев и при использовании перевернутого кольца коры."
 
Доступно и обстоятельно. Остается только внимательно прочесть и принять к исполнению в случае необходимости.

Сад зимой

Если задуматься, отчего деревья вымерзают, или, наоборот, после лютых зим одаривают садоводов богатым урожаем, возникает много вопросов. Предлагаю найти ответы в статье, опубликованной на сайте Газета Садовода.

Сад зимой. Период зимнего покоя сада
Сад зимой. Период зимнего покоя сада
Плодовые и ягодные растения умеренного пояса поздней осенью впадают в состояние так называемого органического покоя - спят. Подобная приспособленность к суровым условиям - результат эволюции, в процессе которой в природе растения наследственно закрепился соответствующий ритм роста и развития. Предусмотрен в нем и длительный период зимнего покоя.
Как показали исследования; период покоя можно разделить на три фазы. Первая - органический покой, когда изменяется нуклеиновый и белковый обмен, а почки даже при самых благоприятных условиях прорастать не могут. Вторая - глубокий покой - связана с образованием липидов и жиров, а также с превращением углеводов. Вынужденный покой - третья фаза, во время которой «упакованные» полимерные вещества протоплазмы клеток утрачивают это свойство, а сама клетка набухает, готовясь перейти к активной жизни. Наивысшего уровня зимостойкость плодовых и ягодных культур достигает в декабре. Именно это комплексное свойство определяет их устойчивость не только к морозу, но и ко всем неблагоприятным факторам зимнего периода, поскольку общая стойкость к различным повреждениям зависит и от наследственной устойчивости к холоду, характерной для каждого сорта, и от совпадения ритма его роста и развития с ходом погодных перемен в течение года. Например, степная вишня вполне зимостойка в Поволжье, на Урале, а в Подмосковье или Беларуси, где мороз слабее, у нее часто подмерзают цветочные почки, особенно после зимних оттепелей. Антоновка - одна из самых зимостойких яблонь в средней полосе, а на Кубани ее могут повредить даже заморозки.
Разные ткани тоже имеют неодинаковую морозостойкость. Наибольшей она чаще всего бывает у древесины, если она хорошо вызрела, а если лето и осень сырые, прохладные, то в первую половину зимы именно она бывает наиболее уязвимой.
Чтобы избежать сильных повреждений от мороза, деревья, особенно молодые и карликовые, а также формируемые в стелющейся форме, полезно пораньше укрыть снегом. Если его мало, можно обложить им хотя бы штамбы, накидать на приствольные круги, потому что при суровых морозах, нередких в первую половину зимы, и при малом снежном покрове, а то и полном его отсутствии, страдают, как правило, корни. Они к этому времени обычно не успевают пройти закаливания, связанного со значительным обезвоживанием клеток, которое препятствует образованию кристаллов льда, отчего, в частности, гибнут сочные побеги даже при - 1°С. Однако полная потеря воды зимой, когда подача ее корнями прекращается, тоже недопустима. И назначение коры состоит, прежде всего, в том, чтобы защитить растения от чрезмерного испарения, от иссушения, которое за длительный морозный период может быть весьма значительным.
Холодостойкость растений определяется их генетической природой - у каждой культуры и сорта она своя, но неодинакова в течение всего года и развивается постепенно: летом даже самые холодостойкие деревья повреждаются заморозком в 1°С. И период покоя - это тоже наследственно закрепленная способность к перенесению суровых условий зимы. Подготовка к нему начинается даже не с осени, а с конца лета и проходит несколько этапов. Многое в ней зависит и от наших усилий. Хорошо подготовленные плодовые культуры оказываются более зимостойкими. В чем состоит подобная подготовка, от чего зависит? От определенного режима тепла, света, влаги, при котором происходит накопление крахмала и перевод его в сахара. Образуются и другие, так называемые защитные вещества. Благодаря этому морозостойкость деревьев и кустарников повышается и достигает своего максимума к окончанию периода глубокого покоя, то есть, примерно, к середине зимы. В это время, например, вишни и сливы выдерживают без повреждений морозы в 30 и более градусов, яблоня -в 35-40.
Отметим также, что устойчивость к холоду, достигнутая растениями к началу или середине декабря, не остается постоянной всю зиму, она затем снижается, хотя и не всегда. Вызывается это разными причинами. Однако по окончании глубокого покоя и при переходе к вынужденному структурно-функциональные особенности протоплазмы, присущие ей в морозостойком состоянии, не утрачиваются, соотношение гормонов, регулирующих рост, изменяется, и при благоприятных условиях возникает способность к росту. Надо отметить и то, что наиболее сильно морозы повреждают деревья после засушливой второй половины лета и такой же осени.
Устойчивость живых клеток к образованию льда основана на том, что он у них из межклетников не проникает в протоплазму, не нарушает ее структур. Достаточно хорошо изучена последовательность замерзания: сначала лед образуется снаружи, потом - в межклетниках, затем - внутри клеток, и то вначале в цитоплазме, а после этого - в вакуолях. Они замерзают последними.
Любопытная закономерность: временное и недолгое, но значительное потепление зимой усиливает закалку морозостойких сортов, а неустойчивые к морозам сорта по окончании органического зимнего покоя в декабре при таком потеплении, наоборот, утрачивают свою закалку. Под микроскопом определить это нетрудно: в набухшей плазме клеток бывают видны мелкие скопления клеточного сока, сливающиеся затем в более крупные вакуоли. В теплую погоду у сортов, утративших закалку, стабильное состояние протоплазмы нарушается, вода из ее коллоидов высвобождается и скапливается в «лагунах». Весной, когда растение, естественно, выходит из состояния покоя, в клетках возникают так называемые вторичные (дополнительные) вакуоли. У восприимчивых к морозу сортов они появляются и при оттепели, в середине зимы. Морозостойкие сорта не склонны быстро и активно отзываться на потепление, они реагируют на него с большим опозданием и гораздо медленнее, слабее, чем первые. Поэтому для малоустойчивых к холоду культур и сортов продолжительные умеренно холодные периоды бывают менее вредны, чем короткие и резкие потепления с последующими возвратами холодов.
Надземная и подземная части плодового дерева или ягодного куста реагируют на холод по-разному и страдают от мороза неодинаково. Но если мы довольно детально знаем все, что происходит со штамбом, скелетными ветвями и всей кроной, то гораздо хуже представляем то, что делается под землей с корнями. Между тем основа урожая закладывается там еще осенью и, как это ни странно на первый взгляд, зимой.
Сад зимой. Период зимнего покоя сада Горизонтальные корни плодовых деревьев, например яблони, находятся преимущественно в перегнойном слое почвы в верхней части подпочвы. В северных районах садоводства общая глубина их залегания часто не превышает полуметра, в средней зоне - 70-80 см, на юге нередко достигает и полутора метров. Таким образом, у взрослого плодового дерева длинные и толстые тяжи скелетных и полускелетных корней с находящимися на них тысячами коротких корешков и миллионами волосков образуют такую систему, которая охватывает разные в зависимости от местности и возраста дерева, но всегда огромные объемы почвы. И вот наступает зима. В лесостепной и степной зонах в декабре и начале января снег обычно выпадает тонким слоем, и земля под ним бывает скована морозом, а в лесной полосе более надежно укрыта белой шубой, температура под которой даже в самый лютый холод не опускается ниже 3-5 градусов мороза, а в глубине почвы она еще долго сохраняет положительные значения. Это позволяет корням копить питательные вещества, готовясь к активному росту весной.
Ученые пришли к выводу, что корни не имеют органического покоя и потребности в нем не испытывают. Даже в Московской области их активную работу прекращают лишь неблагоприятные внешние условия. Рост их, например, у яблони в некоторые снежные зимы, особенно после выпадения снега на слабо промерзшую землю, продолжается и в январе, пока температура в почве не опустится ниже 1-2 градусов мороза.
Дольше и равномернее они растут в неурожайные годы или когда плодов на дереве мало, а также, если приросты были хорошие. Очень многое, конечно, зависит от наличия влаги и питательных веществ в почве, то есть не только от природных факторов, но и от агротехники, с помощью которой можно своевременно и целенаправленно сформировать возможно большую массу активных корней, удлинить период их роста, чтобы они росли не четыре-пять месяцев, как обычно бывает в средней полосе, а 9-10 месяцев, а на юге и круглый год. Это важно потому, что корни, появившиеся зимой и осенью, устойчивее весенних, долговечнее их, бывают богаче питательными веществами и влагой. Чем больше корней возникает зимой, тем активнее будет прирост новых весной, тем пышнее будут побеги и листья.
Если у корней подмерзла древесина, а кора и камбий остались живыми, то они восстанавливаются, хотя дерево какое-то время и страдает. Но увидеть это можно лишь при распускании почек, причем более позднем, чем обычно, а о степени повреждения судить по ослаблению роста побегов, осыпанию цветов и завязей. Если от мороза пострадали кора и камбий, то они отстают от древесины, корни оголяются, отмирают и уже не восстанавливаются - дерево погибает.
Особенно большое влияние на зимнее развитие корней оказывают осенние поливы и своевременное внесение нужных удобрений. Исследования показали, что активные корни поглощают питательные вещества и поздней осенью, и зимой, если почва не замерзла. В частности, они усиленно переводят минеральный азот в органический, накапливая его непосредственно в корневой системе: при хорошем уходе количество его с сентября до января может увеличиваться вдвое!
Внесение азота в форме селитры или сульфата аммония осенью или зимой нередко повышает содержание азотистых веществ в корнях на 50%, тогда как на неудобренных участках в этот период количество азота возрастает лишь на 4-16%. Отсюда следует важный практический вывод: перед второй, осенней «волной» роста активных корней (в средней полосе в конце сентября - октябре, на юге - в ноябре - начале декабря) очень полезно внести под садовые культуры не только фосфорные и калийные туки, но и азотные - примерно третью часть их нормы за год. Это послужит хорошей базой для быстрого развития деревьев и кустарников весной, для дружного цветения и завязывания плодов, для получения высокого урожая.
Уже в начале зимы, то есть в декабре, многие плодовые деревья переходят в качественно иное состояние, получившее название вынужденного покоя, то есть зависящего только от внешних условий. Они по-прежнему и даже в большей мере остаются устойчивыми к морозу, но спят они только из-за него и при благоприятных условиях готовы тотчас тронуться в рост, хотя каких-либо внешних перемен в их клетках не происходит, вернее, их трудно заметить. Правда, крахмал все больше начинает переходить в сахар, увеличивается и содержание жиров. И цветки в почках, несмотря на холода и метели, начинают очень медленно и понемногу расти.
Всех раньше начинают изменяться зачатки пыльников. Вообще размеры цветков в зимующих почках прямо зависят от экологических особенностей сорта: чем он теплолюбивее и более южного происхождения, тем слабее бывают развиты у него зимой цветки. У северного сорта они часто уходят в зиму в значительно более развитом состоянии.
Бутоны вишни и других косточковых пород зимуют в состоянии глубокого переохлаждения. Критической температурой, при которой в клетках образуется лед и они гибнут, бывает мороз в 30°С, для абрикосов - в 20-25°С. При более теплой погоде зачаточные генеративные органы этих культур не испытывают повреждений, а при небольших потеплениях в феврале и позже продолжают скрытый рост.
Некоторые участки коры зимой чрезмерно долго сохраняют свою повышенную жизнедеятельность, поэтому не успевают хорошо закалиться, вовремя войти в состояние глубокого покоя и повреждаются даже при сравнительно небольших морозах - это, как правило, разветвления основных сучьев, прежде всего с острыми углами, а также места вокруг отмерших веток и прежних ран, около почек на побегах. Садоводы такие обморожения часто принимают за солнечные ожоги или относят к осеннему растрескиванию коры и меры принимают не те, какие требуются. Такие повреждения надо предупреждать, прежде всего, правильной обрезкой и формированием кроны.
Более сильному вредному воздействию мороза обычно подвергаются сорта иностранного или более южного происхождения, которые сейчас в средней полосе представлены в садах как никогда широко, - это Мельба, Уэлси, Кортланд, Мекинтош, Лобо, Спартан, Россошанское полосатое, Мантет и другие. В целом они зимуют в Нечерноземной зоне вполне удовлетворительно и после мягкой зимы и хорошего лета дают высокие сборы прекрасных яблок, но явно нуждаются в повышенном уровне агротехники и применении мер, ускоряющих вызревание древесины и почек, особенно при выращивании на подвоях с карликовыми вставками. По восприимчивости к холоду все плодовые и ягодные культуры можно расположить в следующем порядке. Наиболее устойчивы жимолость, черная и красная смородина, ранетки, облепиха сибирского экотипа. За ними идут крыжовник, малина, китайский лимонник, затем - уральские, средневолжские, восточно-европейские сорта яблонь. Еще менее стойки к холоду вишня и слива, американские сорта яблони и груши, потом - их сорта из Центральной и Западной Европы, а также ежевика. За ними следуют черешня, абрикос, виноград.
Итак, если сорта яблони подобраны правильно, то деревья развиваются хорошо и вовремя заканчивают рост, древесина однолетних побегов у них полностью вызревает. У форм более южного экотипа развитие и рост затягиваются, побеги, почки и другие органы не дозревают, поэтому они не могут получить осенью должной закалки. Другой важный фактор - внесение достаточных количеств удобрений, гармоничное их сочетание. Оно тоже способствует своевременному вызреванию тканей, их хорошей подготовке к холодам. И наоборот, избыток или нехватка азота, внесение большого количества туков, содержащих хлор, приводят к существенным отклонениям в развитии. В том же направлении действует и верховодка, особенно на тяжелых глинистых почвах, односторонний и некомпенсированный вынос питательных веществ междурядными культурами, перегрузка плодами
и т. д. Все это необходимо учитывать еще летом, при подготовке сада к зиме.

Любой сад в средней полосе страны, а тем более в северных и восточных ее районах, зимой и особенно к концу ее подстерегают опасности, которые во многом определяют его судьбу. В средней полосе они связаны с континентальностью климата, резкими перепадами температуры, в том числен в течение суток, резкой сменой солнечных теплых дней сильными морозами, жгучими, иссушающими ветрами, метелями и гололедами. Поэтому плодовые и ягодные культуры здесь часто попадают в тяжелое положение, выдерживают трудные испытания.
От сильных морозов, установившихся после оттепели, или хороших солнечных дней, в коре и древесине возникают избыточные натяжения, появляются глубокие трещины-морозобоины. Иногда они тянутся по всему штамбу и доходят до самой сердцевины ствола. К весне они уменьшаются, а летом могут затянуться корой, но следующей зимой старые раны опять дают о себе знать и очень вредят плодовым деревьям. Трещины приходится замазывать садовым варом или смесью глины с коровяком, а затем плотно обматывать стволы и ветви полиэтиленовой пленкой или другими материалами.
Во второй половине зимы постепенно снижается устойчивость почек к холоду, поэтому они часто подмерзают именно в эту пору и не столько от сильных морозов, сколько из-за колебаний температуры, чередования холодных дней с оттепелями, при которых в конусах нарастания начинаются ростовые процессы, а затем, при резком падении температуры, прекращаются. Причем цветочные почки не такие стойкие, как вегетативные, и чем раньше они заложились предыдущим летом, тем сильнее развиты, тем скорее при наступлении тепла трогаются в рост и потом, при похолодании, повреждаются. Погибшие почки буреют и весной не раскрываются. При слабом же, частичном подмерзании они распускаются, но медленней обычного и не полностью, а спустя несколько дней все равно засыхают.
В вишневых и черешневых садах средней полосы в цветках нередко страдают только пестики. Деревья цветут буйно, стоят в белой кипени, в цветах, гудят пчелы - значит, есть нектар и все как будто нормально. А на пестики никто не обращает внимания, да не все и знают - где они там, эти пестики, и как они должны выглядеть нормально? Поэтому, обнаружив вдруг, что все цветы облетели, а завязей нет, горестно разводят руками: что поделаешь? Не тот сорт, видно. Ищут и другие объяснения, однако мер по сохранению цветочных почек не принимают, и на следующий год все повторяется снова. А ведь такие приемы, как подкормки, умелая обрезка, побелка, укрытие на зиму снегом способны помочь этой беде. Цветочные почки намного меньше страдают в том случае, если дерево было укрыто снегом. В теплом сугробе хорошо сохраняются почки и все органы цветка у яблонь, обыкновенной и войлочной вишни, крыжовника и других культур даже в таежной Сибири, где в декабре-январе температура на поверхности снега нередко падает до -50°С, а под ним не опускается ниже 1 5...20°С. Формировка кустов и деревьев, придавание им более низкой, стелющейся над землей формы имеет целью раннее, с ноября, и простое укрытие их снегом с таким расчетом, чтобы они освобождались от него как можно позже, когда опасность возврата сильных морозов уже минует.
Ветви повреждаются морозами сильнее в том случае, если они находятся близко одна от другой, а скелетные, как и штамбы деревьев, испытывают постоянное воздействие тепла, света, влаги и проявляют при этом неодинаковую устойчивость в зависимости от сорта, возраста, высоты над уровнем снега, местоположения. К концу зимы, когда деревья выходят из состояния глубокого покоя, резко усиливается реакция камбия, а затем и всей коры на всякие нарушения теплового режима. Особенно чувствительно они реагируют на воздействие солнечных лучей в конце февраля - начале марта. В это время солнце начинает заметно припекать днем, и ткани коры на штамбе и толстых ветвях с южной и юго-западной стороны оттаивают и теряют закалку. А ночью мороз иногда ударяет нешуточный - в 10...15°С, и они снова замерзают. На коре появляются малозаметные вначале трещинки, потом бурые пятна. Кора отмирает, и заживить такую рану бывает крайне сложно. Поэтому в конце февраля или первых числах марта проводят побелку известью с медным купоросом, обкапывая снег вокруг деревьев до земли и потом засыпая им образовавшиеся лунки.
Утрачивается закалка и при преждевременной или неумелой обвязке стволов молодых деревцев толем, рубероидом или другим материалом, который применяют иногда для предохранения от полевок и зайцев. Кора на штамбе под обвязкой с осени не проходит нормальной закалки и поэтому страдает сильнее, чем на необвязанных деревцах. Если рубероид или толь сверху прилегают к стволу неплотно, это тоже способствует повреждению коры морозом. Что происходит? Днем темная обвязка хорошо нагревается. Кора под нею и земля вокруг дерева оттаивают быстрее, чем без обвязки и, как следствие, сильнее страдают ночью от морозов.
Д. Вершинин