Абрикос. История вопроса 2

Вопреки мнению многих садоводов, абрикос не такая уж сложная культура. Агротехника выращивания практически такая же, как у других косточковых культур.

Тем не менее, чтобы быть с абрикосом на «ты» и для повышения информативности о культуре абрикоса целесообразно изучить труды академика Григория Тихоновича Казьмина. Кстати, один из сортов абрикоса назван его именем – «Гритиказ» («Гри-Ти-Каз»).

Наиболее познавательные моменты из его книги «Хабаровские абрикосы» ( Хабаровск 2001г.) я приведу здесь.

Абрикос перекрестно опыляемая культура, необходима посадка 2-х, 3-х деревьев абрикоса разных сортов.

Абрикос характеризуется скороспелостью почек и ускоренным нарастанием надземной части в первые возрастные периоды (до 5-6 лет) и резко прогрессирующим ослаблением поступательного роста в последующие возрастные периоды по сравнению с другими породами (яблоня, груша, вишня и другие).

Скороспелость почек заключается в том, что вегетативные почки быстро формируются на весенних побегах (май - начало июня) и в начале лета (июнь) пробуждаются, образуя побеги второй волны роста, т. е. сильные побеги имеют два прироста (две волны роста) - весенний и летний, которые отделяются друг от друга утолщением, подобным годичному кольцу. На весеннем приросте также появляются летние боковые побеги различной силы роста.

Обрезка абрикоса -обязательный прием, позволяющий ежегодно иметь достаточное количество сильных вегетативных побегов, увеличивать число обрастающих веточек и размер листьев.

Условия произрастания также оказывают большое влияние на силу роста, размер деревьев, длину и толщину побегов.

Особенно большим колебанием в зависимости от условий произрастания подвержены размер, форма, окраска, консистенция мякоти, химический состав, вкусовые и технологические качества плодов, сроки их созревания. Так, в условиях почвенной засухи плоды не достигают и половины своего нормального размера, форма их становится менее округлой и сильнее сжатой с боков, полость косточки уменьшается, косточка хуже отделяется от мякоти; мякоть бывает менее сочной, нередко мучнистой или кожистой, пронизанной грубыми волокнами; в некоторых случаях с неприятным терпким или горьковатым привкусом.

У абрикоса различают два вида почек - вегетативные и генеративные (цветковые). Из вегетативных почек формируются вегетативные образования различной силы роста, а из генеративных - цветки и плоды. Вегетативные почки, не распустившиеся в год своего образования или на следующий год, превращаются в спящие почки, из которых при определенных условиях возникают волчковые побеги.

После активного весенне-летнего роста побегов (середина июля) начинается дифференциация (формирование) цветковых почек. У абрикоса формируются тройные, двойные и одинарные почки

У абрикоса принято различать очень сильные приросты длиной более 80 см, на которых формируется урожай и образуются короткие плодоносные образования, а ближе к вершине несколько сильных приростов, образуя небольшие ярусы на длинных ветках без обрезки.

На сильных приростах длиной 40-80 см с двумя волнами роста побегов (весенним и летним) формируются цветковые и вегетативные почки. Иногда на этих приростах развиваются в небольшом количестве букетные веточки и короткие плодоносные образования с тройными и двойными почками. Цветковые почки на приростах первой волны роста (весенние приросты), как правило, заканчивают свое формирование быстрее и раньше зацветают по сравнению с цветковыми почками на приростах второй волны роста (летние приросты).

На умеренных приростах длиной 15-40 см практически не формируются побеги второй волны роста или отмечается очень слабый вторичный прирост. На них цветковые почки в основном образуются на приростах первой (весенней) волны роста и лишь небольшое количество их формируется на летних приростах.

Слабые укороченные приросты представлены букетными и короткими (до 15 см) плодоносными веточками. Эти приросты формируются в течение первой половины вегетации и ограничиваются одной волной роста. На таких приростах цветковые почки размещаются уплотненно. У букетных веточек вегетативные почки размещаются на их вершинах. У простых букетных веточек только одна почка вегетативная, а остальные сближенные почки - цветковые. У сложных букетных веточек несколько вегетативных почек.

У деревьев абрикоса преимущественно поверхностное расположение корневой системы. Глубина залегания и мощность развития корневой системы влияют на засухо-, морозо- и солеустойчивость, долговечность и продуктивность деревьев абрикоса.

Стержневой корень не всегда четко выражен. Он слабо развит на неплодородной почве, где формируется сравнительно много скелетных корней, и сильнее - на удобренной и плодородной почве при значительно меньшем их количестве. Основная масса корней абрикоса располагается в горизонтальном направлении и осваивает верхние слои почвы -обычно не глубже 40-50 см. Радиус горизонтальной проекции корневой системы абрикоса может в 1,5-3 раза превышать радиус проекции кроны, но основная масса располагается непосредственно под кроной на плодородных почвах. Неглубокое расположение основной массы корней практически на всех типах почв дало основание отнести его к породам с поверхностной корневой системой.

Наиболее часто подмерзанию подвергаются сердцевина, древесина и концы однолетних приростов; на стволах и скелетных ветвях образуются морозобоины и ожоги. В особо неблагоприятные годы подмерзает крона деревьев. Плодовые образования и корни подмерзают значительно реже.

Подмерзание как отдельных органов, так и всего дерева вызывается сочетанием следующих неблагоприятных факторов:

1. Сырой и холодный вегетационный период, вызывающий частичную или значительную гибель корней от вымокания, слабое вызревание древесины и однолетних приростов.

2. Очень низкие температуры воздуха, сопровождающиеся иссушающими ветрами, низкая относительная влажность воздуха.

3. Резкие переходы температуры осенью от положительной к устойчивой отрицательной, вызывающие подмерзание сортов инорайрнного происхождения с незаконченными ростовыми процессами.

4. Резкие колебания температуры ранней весной - от высокой положительной до низкой отрицательной ночью, являющиеся причиной образования солнечных ожогов и морозобоин.

Абрикос обычно относили и еще относят к засухоустойчивым и неприхотливым культурам. Однако исследования последнего времени показали, что засухоустойчивость абрикоса преувеличена, т. к. корневая система его залегает поверхностно, и не может быть обеспечен нормальный водный режим при дефиците почвенной влаги. Листья абрикоса своеобразно реагируют на недостаток влаги. При неблагоприятных условиях они незначительно желтеют, завядают (теряют тургор), а при усилении засухи засыхают, оставаясь зелеными. Нередко появляются ожоги, вначале краевые, а затем более глубокие повреждения. Как правило, такие листья опадают, но при последующих благоприятных почвенно-климатических условиях могут оставаться на дереве до осеннего листопада. Если при экстремальных условиях пожелтение и опадание листьев у сортов незначительны, то последние в большей степени подвергаются действию высоких температур. Объясняется это нарушением водного баланса, когда расход воды в процессе транспирации (испарения) превышает ее поступление. При уменьшении транспирации листья перегреваются. У сортов, защитная реакция которых проявляется в сбрасывании листьев при засухе, интенсивность транспирации выше, поэтому ожоги у них бывают реже.

Зимний период покоя у абрикоса короток, и ранневесенние оттепели способны вызвать пробуждение почек. Время пробуждения почек у разных видов, сортов и форм неодинаково. Продолжительность цветения у абрикосов неодинакова в зависимости от сорта, вида, а также погодных условий. В среднем оно продолжается 5-9 дней. В это время абрикосы наиболее подвержены отрицательному влиянию заморозков. Закрытые цветки в фазе бутонов могут перенести мороз до -6°С. Полив кроны водой накануне заморозка ослабляет его отрицательное воздействие.

Рост побегов начинается с раскрытием вегетативных почек. Наиболее интенсивно он происходит с третьей декады мая по конец июля. Среднесуточный прирост в этот период составляет обычно 1 см. Сезонный их прирост достигает 1 м и более.

Рост плодов абрикоса происходит одновременно с ростом побегов.

Окончанием вегетации листопадного растения принято считать момент опадения листвы. К этому времени растение, жизненный ритм которого соответствует климатическим условиям данного региона, успевает закончить созревание плодов, закончить рост и одревеснение побегов, сформировать почки до вполне определенной стадии их развития, в которой они приобретают наибольшую зимостойкость. Инорайонные сорта не успевают закончить рост и одревеснение побегов, а также сбросить листву до наступления холодов.

Окончание роста побегов и их одревеснение в некоторой степени поддается ускорению некоторыми агротехническими приемами: прекращением полива и подкормок во второй половине лета, прищипкой верхушек растущих побегов (пинцировкой), и тем не менее, прекращают рост не все растения. Листва у абрикоса обыкновенного, большей части сортовых абрикосов, гибридных форм держится на деревьях до середины октября. Но отдельные растения из разных групп сеянцев уже на данном этапе выделились более ранним сроком сбрасывания листвы. Именно они являются наиболее пластичным материалом в селекции на зимостойкость.

Агротехника абрикоса не может быть единой для всех типов почв и одинаковой на протяжении существования насаждения. Важно выделить то главное, что в каждом конкретном саду определяет урожай абрикоса.

Обычно саженцы высаживают на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Однако подмечено, что загущение посадок абрикоса благоприятно влияет на некоторые физиолого-биохимические процессы, обуславливающие его зимостойкость. Поэтому возможно сажать абрикос вне связи с другими косточковыми породами плотными посадками до 1,5м.

Абрикос чрезвычайно требователен к свету, сажать его лучше в хорошо освещенных и защищенных от ветра местах, на ровных участках или на западных и юго-западных склонах. А вот на южных - не стоит (из-за резкого перепада ночных и дневных температур здесь часто наблюдаются солнечные ожоги и гибель коры штамба и скелетных ветвей). Кроме того, на южных склонах вегетация абрикоса начинается намного раньше, и поэтому растение во время цветения может пострадать от заморозков.

Деревья абрикоса хорошо растут и плодоносят только на почвах, достаточно обеспеченных элементами питания. Избыток азота вызывает интенсивный рост побегов, продолжающийся до поздней осени. В результате снижается морозостойкость растения. При недостатке азота рост побегов, наоборот, замедляется или совсем прекращается, желтеют листья, осыпается значительная часть цветков и завязей. Недостаток фосфора затрудняет усвоение азота, отрицательно сказывается на зимостойкости цветковых почек. Нехватка калия вызывает ослабление физиологических процессов и приводит к снижению урожайности. Дефицит кальция - одна из причин камедетечения, а недостаток (или излишек) бора, молибдена, магния и др. вызывает нарушение роста побегов, листьев, плодов.

Абрикос - растение, хорошо приспосабливающееся к разным типам почв. Однако лучше всего он растет и плодоносит на хорошо дренированных, обеспеченных калием и без избытка азота почвах. Особенно неблагоприятны для абрикоса тяжелые почвы с близким залеганием грунтовых вод: весной на таких участках замедляется вегетация, а осенью - рост, и деревья не успевают подготовиться к зиме.

В этом случае посадки не должны испытывать затенения от других насаждений на участке.

Малогабаритная конструкция насаждений абрикоса также обеспечивает повышение его устойчивости к неблагоприятным экстремальным условиям.

Посадочные ямы копают на глубину 60 см и более и шириной 60-80 см. На песчаных и малоплодородных почвах с небольшой толщей перегнойного горизонта, а также на склоновых участках с близким залеганием тяжелоглинистой подпочвы ямы делают больших размеров. При выкопке ям не следует смешивать плодородный слои с нижними почвенными и подпочвенными горизонтами. Они складируются отдельно. Ямы нужно копать с осени, а сажать растения (саженцы с открытой корневой системой) только весной.

На каждую посадочную яму следует приготовить 20-30 кг перегноя или компоста, а для неплодородных почв черноземную или лесную почву для засыпки посадочных ям. Заготавливают также фосфорные удобрения из расчета 1-1,5 кг суперфосфата и 2-3 кг растительной золы на одну посадочную яму. Перегной и минеральные удобрения весной смешивают с верхним плодородным слоем. Подготовленной смесью яму засыпают полностью, утрамбовывают и сверху образуют холмик высотой 20-30 сантиметров, диаметром около одного метра.

Не следует допускать ошибок в приобретении посадочного материала. Привитые саженцы культурных сортов отличаются от сеянцев (жерделей) по целому ряду морфологических признаков. Саженцы культурных сортов не имеют колючек (шпорцев), но имеют пенечки - место среза подвоя над прижившимся глазком (почкой), которое еще полностью не заросло.

При посадке абрикоса следует избегать участков, где до этого росли косточковые культуры, - дерево будет здесь расти слабее из-за так называемого «почвоутомления». Но если выхода нет, то посадочную яму выкапывают заранее (осенью), большего, чем обычно, размера. Весной ее заполняют свежей почвой, хорошо заправленной органическими и минеральными удобрениями.

В нашей зоне абрикос лучше высаживать весной. При этом следует учитывать, что почки у него начинают распускаться раньше, чем у других деревьев. Поэтому главное - не опоздать с посадкой.

Сразу же после посадки деревце поливают - по 20-30 л воды под каждое. После полива почва оседает, и корневая шейка должна быть на ее уровне. Если ниже, растение осторожно подтягивают, держа за основание ствола, и подвязывают к колу. Холмик после впитывания воды мульчируют перепревшим навозом или компостом, черной полиэтиленовой пленкой или спанбондом.

При посадке растения размещают в центре холма так, чтобы корневая шейка семенного подвоя (первый корешок слегка заглублен) и место прививки культурного сорта на клоновом подвое находились на 1-2 см выше вершины холма.

Для подкормки абрикосовых деревьев из органических удобрений чаще всего используют навоз, которые вносят раз в 2-3 года (4 кг/кв.м) или компост (5-6 кг/кв.м) с добавкой минеральных удобрений. Куриный помет, содержащий много азота, фосфора, калия, вносят в дозе 300 г на 1 кв.м, предварительно смешав с компостом или торфом.

Используя азотные удобрения, не следует забывать, что этот элемент удлиняет период роста побегов и тем самым снижает их зимостойкость. Поэтому вносят его в почву ранней весной под плодоносящие деревья (30-40 г/кв.м) в три периода: перед цветением, после него и после массового опадания завязей.

Подкормка калием очень важна в период созревания плодов и в конце вегетации. 40%-ную калийную соль вносят в несколько приемов с месячным интервалом в бороздки глубиной 20-30 см, стараясь не повредить корни (40-60 г/кв.м).

Потребность абрикосовых деревьев в фосфоре возникает в период формирования и роста плодов, поэтому суперфосфат вносят до цветения и перед опадением завязей (30 г/кв.м).

Абрикосы больше других плодовых деревьев нуждаются в микроэлементах (бор, марганец, железо и др.). О недостатке железа скажут характерные хлоротичные пятна между жилками листа, бледность молодых листьев. При появлении первых симптомов железодефицита в мае-июне следует многократно опрыскать листья с интервалом в 8-10 дней комплексными соединениями железа.

При дефиците бора замедляется выгонка листьев на новых побегах, ветви оголяются, на верхушках образуются пучки листьев, становится меньше цветков и плодов, в мякоти появляются бурые пятна и «пробки». Исправить ситуацию поможет полив борным раствором (1 ст.л. борной кислоты на 10 л воды) 2-3 раза за вегетацию.

При недостатке марганца на молодых листьях появляется крапчатый или сетчатый рисунок. В этом случае нужно опрыснуть листья 0,1%-ным раствором сернокислого марганца после того, как крона станет полностью облиственной. Через 4-6 недель обработку повторить.

Если деревья страдают сильным камедетечением, а у плодов растрескиваются косточки - скорее всего, это последствие повышенной кислотности почвы. Отрегулировать ее можно путем внесения известковых материалов, содержащих кальций. Абрикос предпочитает нейтральную или даже слегка щелочную почву.

Можно три раза за сезон подкармливать минеральными удобрениями: в начале июня – азотными (мочевина), через месяц – азотно-фосфорно-калийными (мочевина, суперфосфат обыкновенный и сернокислый калий), в августе – фосфорно-калийными (суперфосфат и сернокислый калий).

В пору плодоношения абрикос вступает рано, поэтому с первых лет нужно создать благоприятные условия для его роста и развития. Приствольные полосы или круги диаметром 2-2,5 м надо постоянно рыхлить и пропалывать от сорняков. Корни абрикоса находятся на глубине 40-60 см, поэтому, чтобы их не повредить, почву следует рыхлить не глубже 10-12 см.

Абрикос - засухоустойчивая культура. Однако может испытывать недостаток влаги в почве - в итоге листья становятся мелкими, увядшими. В таких случаях деревья следует обильно поливать (не менее 20 л воды под каждое).

При недостатке влаги в почве останавливается рост побегов, задерживается закладка цветковых почек, плоды перестают расти, становятся менее сочными и сладкими. Отрицательно сказывается на растениях и избыток влаги. Из-за холодной и дождливой погоды цветки плохо опыляются и плоды не завязываются. Излишняя влажность в мае-июне способствует распространению грибных болезней, а в период созревания плодов может привести к их растрескиванию.

Чего еще не любит абрикос? Как и все косточковые, не переносит высокого стояния снега и медленного его таяния во время затяжной и холодной весны, так как вначале подопревает, а затем гибнет корневая шейка дерева. Избежать этого помогает то, что с 27 февраля по 5 марта (при оттепели) снег отгребают от всех косточковых растений или отаптывают. При высоте снега 20-30 см он не страшен.

В зонах неустойчивого садоводства косточковые страдают от камедетечения (чаще из-за чрезмерных поливов, неумеренного использования азота, истощения растений после сильной обрезки, от механических ран, солнечных ожогов). Это признак того, что они нуждаются в экстренной помощи. Деревья надо выращивать на низком штамбе или в кустовой форме, не забывать белить штамб, а лучше с южной стороны в начале зимы поставить затеняющую стенку из любого непрозрачного материала на расстоянии 0,5 1 м от дерева на высоту активного ветвления.

Стволы, скелетные сучья слабозимостойких сортов абрикоса повреждаются солнечными ожогами и морозобоинами. В трещинах коры поселяются короеды - златка и стеклянница; питаясь, они проделывают поперечные ходы и тем самым ускоряют отмирание дерева. Нередко стволы повреждаются грызунами.

Штамб, ствол и скелетные ветви надо периодически очищать от старой отмершей коры. В процессе очистки коры выявляются старые незаживающие раны и ходы короедов. Их зачищают до здорового камбиального слоя и обмазывают замазкой или краской. Дупла очищают от гнилой древесины до здоровых частей и дезинфицируют.

Как и у других косточковых, у абрикоса высокая пробудимость почек, в рост трогаются практически все сформировавшиеся. Плодоносит абрикос на ветвях прошлого года роста и плодовых образованиях (шпорцы, букетные веточки). Их срок жизни редко превышает три года.

С возрастом ростовые процессы у дерева ослабевают. На коротких побегах формируются только цветковые почки (кроме верхушечной). В итоге после плодоношения такие ветви оголяются. Из-за непродолжительной жизни букетных веточек оголяются также и более старые ветви. Поэтому оптимальным для взрослых растений абрикоса является поддержание ростовых процессов, при которых длина однолетнего прироста должна составлять не менее 40 см. Исходя из этого, проводят формирование кроны и последующую обрезку деревьев.

Лучшая форма кроны для абрикоса - безъярусная, с 5-6 основными ветвями, которые располагаются с интервалами примерно в 40 см.

 

Формировать крону начинают с однолетнего растения. Если саженец без разветвлений, обрежьте его сразу после весенней посадки на уровне 80-90 см от земли. При наличии боковых ветвей выделите две, желательно направленные вдоль ряда, и укоротите их наполовину. Остальные вырежьте на кольцо. Центральный проводник обрежьте на 20-25 см выше окончаний этих ветвей. Летом удалите конкурентов и побеги, отходящие под острым углом.

 

В последующие годы нужно заложить еще 3-4 основные ветви. На них формируйте разветвления второго порядка на расстоянии 35-40 см друг от друга. Постоянно следите за соподчинением побегов: не позволяйте верхним обгонять в росте нижние. Лишние побеги за счет укорачивания превращайте в обрастающие плодовые веточки. После того, как заложите последнюю основную ветвь следующей весной, срежьте над ней центральный проводник - он больше не нужен

После окончания формировки за счет агротехнического ухода, поддерживайте активный рост побегов. Причем, у сортов с хорошим ветвлением укорачивайте их на 1/3, а со слабым - на половину длины. Для сильно растущих деревьев используйте также летнюю обрезку: сильные побеги укорачивайте наполовину, более слабые - на четверть.

С возрастом, когда длина ежегодных побегов станет меньше 40 см, начинайте омолаживать основные скелетные ветви путем их обрезки на 3-4- летнюю древесину. Во всех случаях омоложения ветвей срезы старайтесь делать на сильные ответвления, растущие в нужном направлении.

Важно создавать в кроне благоприятные условия освещения, питания и воздухообмена, необходимые для ежегодного возобновления плодовых почек и нормального развития в кроне. С этой целью ежегодно вырезают больные, подмерзшие и засохшие ветви, а также здоровые, но перекрещивающиеся, параллельно или внутрь растущие, а так же проводят омолаживающую обрезку абрикосов. Появление внутри кроны из спящих почек жировых побегов и прекращение роста основных ветвей указывает на необходимость сильной омолаживающей обрезки. Многократная омолаживающая обрезка в сочетании с агротехническими мероприятиями по уходу за почвой является основным способом полдержания деревьев в состоянии обильного плодоношения и продолжения его продуктивного возраста.

Омолаживающая обрезка для местных сортов может оказаться рациональным приемом восстановления кроны у подмерзших и усиления роста у прекративших рост деревьев через каждые 4-5 лет по мере их старения. В отдельных случаях приходится вырезать всю крону до здоровой части штамба. У деревьев старше 8 лет обрезка производится начиная с разветвлений третьего порядка, иногда - на разветвлении второго. На оставшихся после обрезки сучках из спящих почек вырастает большое количество побегов. В процессе роста они конкурируют друг с другом, что затрудняет формирование основных ветвей кроны.

Обрезать побеги рекомендуется весной, до начала активного роста деревьев (с 20 марта по 20 апреля). После особо суровых зим, если деревья сильно повреждены морозами, обрезку нужно повторить в конце мая, июне и даже в июле после того, как выявятся подмерзшие ветви. В течение лета надо своевременно удалять "на кольцо" вырастающие из спящих почек побеги на стволах и скелетных ветвях, если они не требуются для заполнения пустот в кроне.

В период цветения абрикоса иногда случаются заморозки, способные убивать цветки. Значительную опасность весенние заморозки представляют для насаждений абрикоса, культивируемых в стелющейся форме, а также в более северных районах. Во время цветения часто удерживается довольно низкая температура воздуха, дуют сильные ветры, наблюдаются туманы. Такая погода препятствует лету пчел, являющихся основными опылителями абрикоса.

На случай возможных заморозков в саду раскладывают дымовые кучи. При подмерзании цветков деревья рано утром нужно опрыснуть холодной водой.

Чтобы улучшить опыление абрикоса пчелами, на время цветения в сад следует выставлять ульи. Некоторые хабаровские садоводы опрыскивают цветущие деревья абрикоса слабым раствором меда или сахара (100 г на ведро воды). Деревья с большим урожаем нуждаются в установке подпор.

Уборка урожая абрикоса нередко совпадает с периодом дождей. Обильное снабжение сформировавшихся плодов водой вызывает их растрескивание, а высокая влажность воздуха способствует распространению на них монилиоза. Созревшие или близкие к созреванию плоды надо снимать возможно быстрее, используя для этого погожие дни и даже часы. Не следует ждать, когда установится ясная погода или подсохнет почва. За 1-2 дня до наступления такой погоды можно потерять созревший урожай от растрескивания или монилиоза.

Признаками съемной зрелости могут служить свойственные сорту окраска, вкус плодов и размягчение мякоти.

Плоды хабаровских сортов сохраняются при обычной температуре в период сбора не более 10 дней. При низкой температуре (около 0°) они могут храниться 30 и более дней.

Получение урожаев высококачественных плодов во многом зависит от состояния деревьев. Прежде всего надо соблюдать фитосанитарную гигиену, а именно обеспечивать:

- удаление всех больных ветвей и побегов, а также зимующих стадий вредителей с последующим их сжиганием;

- очищение ран, их дезинфекция и замазка, очистка отмершей коры;

- сбор всей падалицы и больных плодов и уничтожение их путем сжигания или закапывания на глубину не менее 40 см;

- сбор, сжигание или закапывание больных листьев;

- периодическая дезинфекция всего дерева необходимыми препаратами или известью;

- с середины осени защита абрикоса от солнечных ожогов, морозобоин и грызунов (зайцев и мышей). Самой надежной защитой является обвязка растений различными материалами, которые защитят от солнечной инсоляции и резких перепадов температур в позднеосеннии и ранневесен-ний периоды. Обвязываются штамб, центральный проводник и основания скелетных веток. Внизу у штамба обвязка присыпается землей, чтобы не проникли мыши;

- выполнение в точности всех агротехнических приемов, характерных для культуры абрикоса.

Абрикос повреждается такими же вредителями, как слива и другие плодовые культуры. Для эффективной борьбы с вредителями необходимо систематически проводить профилактические мероприятия, уничтожая зимующие стадии на растениях, очищать отмерзшую кору на стволе и основных скелетных ветках, уничтожать сорную растительность, содержать почву при необходимости в рыхлом состоянии. Подавлять вредителей вручную и биологическими мерами, и, как крайнюю меру, применять химические препараты.

Абрикос подвержен заболеваниям, поражающим листья, цветки, плоды и скелетные части дерева. Наиболее вредоносны монилиоз, клястероспориоз, вертициллез, цитоспороз, бактериальный рак, а также бурая пятнистость и курчавость листьев. Большой вред абрикосовым растениям причиняет усыхание (апоплексия), причиной которой могут быть и климатические условия. Степень вредоносности усыхания зависит от сорта, подвоя и агротехники.

Своевременное проведение профилактических мероприятий по уходу за растениями и на высоком агротехническом фоне позволяет значительно повысить устойчивость насаждений абрикоса к опасным заболеваниям. А начинать надо с подбора сортов, подвоя и сортоподвойной пары. Не следует приобретать случайные растения. Посадочный материал должен быть высококачественным, здоровым, с хорошим и полным срастанием в месте соединения сорта с подвоем (место прививки). Не рекомендуется обрезать абрикос поздней осенью, зимой и ранней весной, когда среднесуточная температура воздуха ниже положительной. Нельзя допускать образования ран на штамбе, стволе и скелетных ветках, своевременно зачищать повреждения, дезинфицировать и замазывать садовым варом, удалять из кроны больные, угнетенные и засохшие ветки. Весной до распускания почек и осенью после листопада полезно дезинфицировать растения 2%-ным раствором бордоской жидкости и одновременно опрыскивать известковым раствором, либо обрабатывать медьсодержащим препаратом «Хорус».

Информации об особенностях культуры абрикоса предоставлено в разных источниках в избытке. В книге академика Казьмина Г.Т. собраны результаты многолетних трудов его и возглавляемого им коллектива. Романтик по натуре он так описал абрикос:

«...Не только плодами славится абрикос. Необыкновенно живописны его деревья. Крупные розоватые цветки, сплошь покрывающие ветви, источают сильный аромат, привлекающий пчел... Не менее красивы абрикосовые деревья и в период созревания золотистых плодов, когда ветви склоняются под их тяжестью. А после сбора урожая деревья украшают темно-зеленые листья, которые осенью приобретают красновато-пурпурную или оранжевую расцветку».

      

     Мне также запомнились слова великого селекционера:

Чтобы ваша жизнь шла в гору, а не под откос,

Разводите абрикос!